Wer von Tschechien mehr sehen möchte als “nur” Prag, wobei diese wunderbare Stadt jeden Urlaub immer wieder auf“s Neue rechtfertigt, der wird sicher mit dem Auto fahren – und das kann ein echtes Problem werden. Denn obwohl die polizeiliche “Wegelagerei” der ersten Nachwendezeit inzwischen wirklich der Vergangenheit angehört, kommen dennoch auch derzeit noch ca. 75% aller kontrollierten Fahrzeuge aus Deutschland und Österreich – leicht zu beschaffende Devisen!

Es gibt auch im Jahr 2011 immer noch extrem viele Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen, deshalb bitte folgendes beachten: Die Geschwindigkeitsbegrenzungen betragen 50, 90 und 130 km/h (innerorts, außerorts, Autobahn) – am besten einfach nem flotten Tschechen hinterherfahren, die kennen oft die Radarstellen. Das man auch in Tschechien ne Vignette braucht, hat sich ja inzwischen herumgesprochen. Interessant finde ich, dass die Preise für diese Vignette je nach Tankstelle / Kiosk variieren. Beim Grenzübergang Waidhaus bsw. hat man von mir zwischen 10€ und 13€ verlangt! Wer die Reise lang genug plant und auf Nummer sicher gehen will, holt sich die Karte einfach vom ADAC in Deutschland. Zudem herrscht in Tschechien auch tagsüber Lichtpflicht. Viele Kontrollen finden unmittelbar nach Rast- und Tankstellen statt, da viele ausländische Autofahrer wohl nach der Pause vergessen, das Licht wieder anzuschalten. Bei Fahrzeugkontrollen wird auch stets nach der Sicherheitsweste geschaut. Wer eine solche vorweisen kann, dem wird dann noch oft erklärt, dass trotzdem ein Bußgeld fällig wird, da die deutschen Westen den tschechischen Bestimmungen nicht entsprechen. Das ist absoluter Schwachsinn – hier hilft oftmals die altbekannte Frage nach ner Quittung oder der Hinweis auf fehlendes Bargeld und die Bitte um Zusendung des Bußgeldes..:)

Ansonsten ist das Autofahren in Tschechien ne wunderbare Sache, es gibt keine unverständlichen Verkehrsschilder, die Straßen sind zumeist in gutem Zustand und die Landschaft durch die man fährt ist oft wunderschön.

St. Petersburg – Freizeit & Ausfluege – Museum und Ausstellung

Eines der gleichzeitig liebevollsten und skurilsten Museen, die ich bisher in dieser an Museen doch recht reichen Stadt gesehen habe. Es beginnt schon damit, dass man an diesem Museum fast vorbeiläuft, da es sich in einer der unzähligen nicht mehr religiös genutzten Kirchen befindet. Und das ist auch schon das nächste Problem. Diese Kirche ist einfach nicht groß genug für ein Museum, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die russischen / sowjetischen Arkts- und Antarktisexpeditionen von 1820 bis ins 21. Jahrtausend darzustellen. Mal ganz abgesehen davon, dass die Sanitäreinrichtungen jeder Beschreibung spotten!
Man sieht dem Museum aber an, dass die zuständigen Personen es mit sehr viel Liebe zum Detail eingerichtet haben. Hier sind nachgebaute polare Forschungsstationen der Frühzeit ebenso zu bewundern wie ein ausgestopfter Eisbär (extrem beeindruckend und der Hit aller russischen Schulklassen) und das in Russland legendäre kleine Rettungsflugzeug mit der 1934 die Besatzung der “Chelyuskin” gerettet wurde, hängt auch im Original von der Decke. Ein Raum im Erdgeschoss beschäftigt sich mit der polaren Flora und Fauna, ein anderer zeigt die Entwicklung der Polarbekleidung in den letzten 250 Jahren – alles sehr interessant, aber mal wieder nur auf russisch erklärt.
Trotzdem ist und bleibt dieses Museum ein echter Geheimtip für alle, die sonst schon fast alles in St. Petersburg gesehen haben.

Mein Beitrag zu Polarmuseum – Ich bin MHoge – auf Qype

Vor jedem Trip nach Oslo stellt sich natürlich die Frage der Anreise. Für diejenigen, für die der Weg das Ziel ist, gibt es eigentlich kaum eine Alternative zur unten beschriebenen Anreise mit der Color Line ab Kiel – hier hat man wunderbare Aussichten, braucht sich um Nichts zu kümmern und kann ein wenig Kreuzfahrer-Flair schnuppern. Die Nachteile dieser Anreise sind zum Einen die Dauer (18 bis 20 Stunden pro Überfahrt) und zum Anderen der Preis. Denn die oft beworbenen Sonderangebote Kiel-Oslo-Kiel für 99€ bzw. 149€ gelten nur wenn man am Tag der Ankunft in Oslo gleich wieder zurückfährt und somit nur vier Stunden Aufenthalt in Oslo hat. Wer aber etwas von Oslo sehen möchte und ein oder zwei Übernachtungen in dieser Stadt einplant zahlt allein für die beiden getrennten Überfahrten dann schnell zwischen 200€ und 350€ pro Person.

Günstiger ist da allemal der Flieger – sowohl Lufthansa als auch Norwegian Air bieten Retourflüge von Deutschland nach Oslo für unter 100€ an. Eine weitere Alternative – gerade für Gruppen oder Familien – ist die Anreise mit dem Auto über den dänischen und schwedischen Landweg. Diese Strecke ist landschaftlich sehr reizvoll und dauert – zumindest ab Hamburg gerechnet – auch nicht länger als die Fährfahrt.

Einmal in Oslo angekommen sollte man sein Fahrzeug dann aber tunlichst stehen lassen und die Stadt entweder zu Fuß oder mit U-Bahn, Straßenbahn, Bus oder Fähre erkunden. Wenn man eine Unterkunft im Stadtzentrum hat kann man eigentlich fast alle Sehenswürdigkeiten zwischen Oper, Munch-Museum und Vigelandspark bequem zu Fuß erlaufen, lediglich für die weiter entfernt liegenden Sehenswürdigkeiten wie den Holmenkollen oder die Museumsinsel benötigt man dann den ÖPNV.  Zu den Preisen: Einzeltickets kosten zwischen 24 und 36 NOK (je nachdem ob man am Automaten oder beim Fahrer kauft), Tageskarten kosten 60 NOK, zudem gibt es noch die sogenannten Streifenkarten – hier zahlt man für acht Fahrten 160 NOK.

Ein Problem vor dem man unausweichlich in Oslo steht ist die Frage, wo bekommt man günstig was zu Essen? Wer sich nicht komplett von McDonalds, BurgerKing bzw. deren norwegischen Pendants ernähren möchte und keine 30€ für ein Essen zahlen will, der hat in der Stadt ein echtes Problem. Eine Alternative wären die Markthallen bzw. Marktstände – hier bekommt man manchmal für 10€ ne leckere Suppe oder ein kleines Fischgericht.

Alles in allem muß man aber feststellen: Norwegen im Allgemeinen und Oslo im Besonderen eignen sich nicht für einen “Schnäppchen-Urlaub”.

Die Reisevorbereitungen für eine Reise in den Libanon sind schnell aufgezählt:

a) Offizielle Einreisebestimmungen: Man braucht als Deutscher eigentlich nur einen gültigen Reisepass und ein Visum, das man aber nicht vorher beantragen muss sondern einfach bei der Einreise entweder am Flughafen oder an der Grenzstation erhält. Während wir im März noch knapp 30US$ für das Visum am syrisch-libanesischen Grenzübergang zahlen mußten war es im Dezember auf dem Flughafen von Beirut kostenlos, aber bitte nicht darauf verlassen, solche Sachen können sich in einem Land wie dem Libanon auch mal schnell über Nacht wieder ändern. So hatte uns beispielsweise die Website des Auswärtigen Amtes – bei der sich ganz ängstliche Menschen auch für die Zeit ihres Libanonaufenthaltes mit ihrer Hoteladresse registrieren lassen können, um in Krisenfällen schneller informiert und ggf. ausgeflogen zu werden  – zwei Tage vor der Abreise noch mitgeteilt, dass das Visum nach wie vor nicht kostenlos sei! Auf eine Besonderheit sei aber noch hingewiesen: Der Reisepass darf natürlich keinen israelischen Stempel enthalten!! Da sind die Libanesen ähnlich wie ihre ansonsten doch ganz anderen arabischen Brudervölker. Schliesslich gibt es auf libanesischen Karten auch keine Grenze zu Israel sondern nur eine zu den “besetzten palästinensichen Gebieten”. Aber keine Sorge: Bereits beim Check-In in Frankfurt wurde der Reisepass insgesamt dreimal auf israelische Stempel durchsucht.

b) Wahl der Reisezeit: Die meisten Menschen, nicht zuletzt viele libanesische Gastarbeiter, reisen im Hochsommer in den Libanon, aber diese Temperaturen muss man dann auch wirklich mögen. Jetzt im Winter können die Temperaturen an der Küste – und der Libanon besteht zu einem Großteil aus den Gebieten an seiner knapp 200km langen Küste – auf Werte unter 20 Grad sinken, aber ich persönlich empfinde diese Temperaturen für Januar oder Dezember auch noch als sehr angenehm. Allerdings muss man zugeben, dass das Regenrisiko im Winter deutlich größer ist und dass es in den Bergregionen auch Temperaturen um den Gefrierpunkt geben kann. Schliesslich brüstet sich der libanesische Tourismus seit Jahrzehnten damit, dass man im März vormittags Skilaufen und nachmittags Baden kann. Ich selber würde auch die nächste Reise in den Libanon wieder in den Zeitraum November bis April legen, da ich gerade für Besichtigungen von Ausgrabungsstätten oder Sightseeing in den Städten Temperaturen von unter 30 Grad sehr angenehm finde, aber das muss naürlich jeder für sich selbst entscheiden.

c) Wahl der Anreise: Da der Seeweg gen Libanon genauso wie die Grenzübergänge von Israel aus immer noch gesperrt sind bleibt nur die Auswahl zwischen der Anreise per Flugzeug oder der auf dem Landweg via Syrien. Für den Flug spricht natürlich der Zeitaspekt, andererseits sind die Flugtickets speziell zu Zeiten der europäischen Sommerferien manchmal geradezu exorbitant hoch. Im Juli oder August werden Tickets von Deutschland in den Libanon für Preise zwischen 500 und 800€ angeboten, also zu Preisen wie in die USA oder nach China! Im Winter kann man auch mal Glück haben und wie wir ein Angebot zwischen 222 und 333€ erwischen. Für den Landweg mit dem PKW sollte man immer gut zwei bis drei Tage einplanen, je nach Startpunkt in Deutschland. Allerdings sollte man auch bedenken, dass die Strassen in der Türkei, in Syrien und auch im Libanon nicht immer den deutschen Vorstellungen entsprechen und dass die Menschen in Südosteuropa bzw. im Nahen Osten auch eine andere Vorstellung von der Sinnhaftigkeit und Rechtsgültigkeit von Verkehrsregeln haben. Zudem steigt mit jedem Grenzposten die Gefahr eines längeren Aufenthaltes bzw. einer höheren Geldspende an den diensthabenden Zöllner. Auch andere oftmals unbedachte Probleme können hier entstehen: So durfte z.B. eine Freundin von mir zwölf Stunden auf einem Parkplatz an der Grenze zwischen der Türkei und Bulgarien auf das Ergebnis ihrer Blutprobe warten, da sie an der Grenze einmal gehustet hatte und nun auf Schweinegrippe getestet wurde. Natürlich besteht auch die Möglichkeit einer Kombination aus Flug- und Autoreise, so fliegen bsw. viele Touris an die türkische Mittelmeerküste oder nach Damaskus und nehmen von dort einen Mietwagen oder eine der vielen Busverbindungen.

Peking/ Beijing (mit dem Flugzeug)

Chengde (mit dem Bus über die Große Mauer)

über Peking nach Xi’an (Bus und Zug ab Peking)

Luoyang / Shaolin (Zug)

Tai’an (Zug)

Qufu (Bus)

Hangzhou (Bus)

Suzhou (Bus)

Shanghai (Zug)

Dauer: 3 Wochen

Wenn man sich mal wieder entschließt weg zu fahren und dies nicht pauschal ist man immer am überlegen wo soll es hingehen und wie soll die Route aussehen.
Unsere Routenplanung sieht dabei meist so aus:

• zuerst das Land
• dann überlegt jeder was er den gerne sehen möchte (Inspirieren lassen wir uns dabei von Reisemagazinen, Reiseführern, Büchern, Bildbändern, TV und Reisekatatloge, und wenn wir noch jemanden kennen der dort schon war wird der auch gefragt)
• dann legen wir die Flughäfen fest
• danach schauen wir welche Punkte wir unbedingt sehen möchten
• Verbinden diese und überlegen ob es zeitlich überhaupt funktioniert (und lassen dann zum Teil Sachen weg und nehmen andere hinzu)
• Und fertig ist die Route (ich meine wenn man individuell unterwegs ist hat man ja auch die Möglichkeit dies noch kurzfristig zu ändern:) )

Und warum nun diese neue Kategorie? Naja vielleicht ist es ja für den einen oder anderen einen kleine Hilfe zu sehen wo wer schon wie war….

Ab dem 12. Januar 2009 ist die neue Reiseanmeldung die sogenannte Electronic System for Travel Authorization (Esta) Pflicht. Ausgefüllt werden muss sie von jedem der ohne Visum in die USA einreisen möchte. Und zwar spätestens 72 Stunden vor Reisesantritt. Nach dem Ausfüllen erhalten Reisende normalerweise binnen wenigen Stunden eine Einreiseerlaubnis.
Die Regelung betrifft alle Erwachsene und Kinder aus Ländern, die am Visa-Waiver-Programm teilnehmen (z.B. Deutschland, Schweiz, Österreich).

Man kann sich natürlich auch über das Auswärtige Amt informieren.

Nein das ist nicht nötig. Man kann ja einen Nachbarn, Verwandte oder Freunde beauftragen auf ihn aufzupassen. Ich meine den Briefkasten was sonst?
Man kann aber auch den Lagerservice der Post nutzen. Kostet für Privatkunden 1 Monat lang 8,20 € für Geschäftsleute etwas mehr nämlich schlappe 15,20 €.
Ausgenommen sind dort leider Pakete, Päckchen usw. Die Liste ist recht lange. Und was damit passiert ist fraglich. Ich persönlich finde es auch immer sehr lästig wenn man für ein Paket zu spät kam und die das schon zurück geschickt haben. Mmmh doof.
Erfahrungen mit dem Lagerservice habe ich leider keine persönlich gemacht. Persönlich kenne ich auch keinen, aber ich habe schon von Leuten gehört wo das Ganze nicht so reibungslos verlaufen ist.
Naja ein Versuch ist es vielleicht trotzdem wert wenn man keinen gefunden hat der einem die Post hütet.

Um was geht es? den Lagerservice der Deutschen Post
Link? www.deutschepost.de/lagerservice

Hier an diese Stelle noch kurz etwas Allgemeines und ein paar Infos rund ums Pilgern und Wandern.

• der Pilgerpas: ich habe Ihn mir damals am ersten Tag in Jaca besorgt, und hatte sehr viel Glück. Mein Zug hatte mehrere Stunden Verspätung was zur Folge hatte das ich viel zu spät in Jaca ankam. Die Suche nach der Herberge war auch nicht einfach und von der Herberge musste ich noch zum dortigen Pfarrer, der zum Glück noch in der Kirche war. Und so bekam ich den meinen Pass von dort ausgestellt. Einfach aber auch ein wenig längerfristiger in der Planung, gibt es den Pass in Deutschland bei den unzähligen Jakobsvereinigungen. Einfach anschreiben oder anrufen. Ohne Ausweis ist es schwierig einen Übernachtungsplatz in den Herbergen zu bekommen. Wenn man das eh nicht möchte hat man die Wahl. 
• Verkehrsmittel: Busse gibt es eigentlich überall im Lande, die sind auch sehr preiswert, allerdings muss man manchmal die Anwohner fragen wann und auch wo die Busse abfahren. Auf dem Aragonischen Weg dürfte es zum Teil schwer sein einen Bus zu finden, da man oft durch entvölkerte Gegenden wandert. Und wo keiner wohnt fahren auch selten Busse. Die Anfahrt habe ich beim ersten Mal mit dem Zug zurückgelegt. Ich bin bis Barcelona geflogen und von dort über Zaragoza mit dem Zug nach Jaca gefahren. Zurück bin ich ab Burgos nach Barcelona mit dem Zug gefahren. Beim zweiten Mal hab ich die Strecken mit dem Bus zurück gelegt allerdings von Madrid aus. Fazit der Bus ist günstiger als die Bahn und fährt auch öfters. 
• Leute, Mensche: Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit den Anwohnern, alle haben mir sehr geholfen. Meistens war es auch so das sie mir in einem Redeschwall auf spanisch irgendetwas erzählen wollten und ich leider nur sehr wenig davon verstanden habe.
• Herbergen: es gibt alles von gut bis schlecht. Mal mit und mal ohne warm Wasser. Mal mit und mal ohne Heizung. Manchmal mit persönlicher Betreuung manchmal ohne. Mal sauber mal weniger, mal nur ein Matratzenlager in einer Gemeindehalle mal ein komfortables Bett. Wenn man diesbezüglich etwas empflindlicher ist, dann sollte man am besten den Reiseführer zu Rate ziehen, nicht in der Hauptpilgerzeit wandern und evtl. nicht in Herbergen übernachten. 
• Ausrüstung: so wenig wie möglich – man merkt jedes gramm und will alles überflüssige meist am ersten Tag schon entsorgen ! Ansonsten gute Schuhe, Socken, Handtuch, Blasenpflaster, Wanderstock und eine Trinkflasche fürs Wasser. In kalten Jahreszeiten einen Schlafsack sonst wir es manchmal ein wenig kalt.
• Spanisch: es zu können macht Sinn. Es macht ungemein Spaß sich mit den Anwohnern, Herbergseltern oder anderen unterhalten zu können. Man lernt auch sehr viel auf dem Weg selbst durch die Unterhaltungen mit anderen Pilgern auf welcher Sprache auch immer.

in diesem Sinne Buen Camino!