Aber der Reihe nach: Unsere Reisegruppe bestand diesmal lediglich aus einem 59jährigen Exil-Libanesen (der vor gut 40 Jahren auswanderte) und seiner knapp 30jährigen in London geborenen und lebenden Tochter, der der stolze Papa nun zum erstenmal ihre “Heimat” zeigte.

Der Ausflug begann mit einer Fahrt auf der Küstenstraße gen Norden am armenischen Viertel Beiruts vorbei nach Jounieh, einer ganz besonderen Stadt in der arabischen Welt. Hier steht nämlich mit dem “Casono du Liban” das einzige öffentlich zugängliche Spielcasino auf islamischen Boden! Zudem findet man auf und an der Corniche mehr Restaurants, Bars, Nachtclubs und Prostituierte als in der Rue Monot in Beirut!! Wenn man bedenkt, dass wir in der absoluten Off-Season reisten, dann möchte ich nicht wissen, was hier im Sommer los ist. Wohin man auch blickte – überall sah man saudische, jordanische, iranische und andere Touristen, die verzweifelt versuchten ihre Petro-Dollars an den Mann bzw. meist an die Frau zu bringen. Soviel offensichtliche Scheinheiligkeit tut manchmal schon fast weh! Zu allem Überfluss thront auf einem Berg über Jounieh die riesige Marienstaue von Harissa und scheint gleichsam über die frommen Moslems zu wachen, die sich in Jounieh der Spielsucht hingeben und dem Alkohol in unglaublichen Ausmaßen fröhnen. Echt ein Ort, an dem man stundenlang sitzen könnte um die Leute rings um einen zu beobachten – bringt mehr als jedes gutgemeinte Soziologiestudium..:)

An Byblos vorbei blieben wir auf der Küstenstraße bis nach Batroun und bogen dort ab ins Qadisha-Tal, einer wirklich wunderschönen Landschaft mit einer sehr interessanten Historie. Geschützt durch das Gebirge zu beiden Seiten war dieses Tal jahrhundertelang der Zufluchtsort der Maroniten. Man findet hier unglaublich viele Klöster und Felsenkirchen aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Die in den Fels gehauenen Bauwerke dienten den Eremiten oft als letzte Notflucht und noch heute kann man auf den oft sehr steilen Wanderwegen viele der ehemals bewohnten Einsiedlergrotten sehen. In der Grotte des Heiligen Antonius befindet sich die älteste Druckerei des Orients – heute natürlich ein Museum. Aber das Schönste ist auf der Bergstraße einfach mal anzuhalten und die grandiose Aussicht zu geniessen.

Nach einer traumhaften Busfahrt kamen wir letztendlich in Bcharre an, einer Stadt, in der viele Häuser noch mit den typischen roten Ziegeldächern versehen sind. Von dieser Stadt aus, die auf einer Höhe von über 1400m liegt, hat man einen wunderbaren Ausblick auf  das Qadisha-Tal. Berühmt und geradezu zum Pilgerort wurde Bcharre als Geburtsort des libanesischen Dichters und Malers Gibran Khalil Gibran. Hier steht ein sehr gut besuchtes Museum mit Bildern, Bibliotheken und vor allem dem Sarg dieses libanesischen Nationalhelden. Nicht weit von Bcharre entfernt befindet sich der “Nationalpark Zedernwald” – auch hierauf sind die Libanesen mächtig stolz. Auch wenn uns ein Nationalpark, den man in weniger als einer Stunde komplett durchwandern kann, ein wenig merkwürdig anmutet und ich irgendwie “mehr” erwartet hatte als diese 410 Zedern (von denen 12 über 1000 Jahre alt sind) und fast genauso viele Souvenirshops. Fährt man die Straße von Bcharre aus am Zedernwald vorbei weiter so gelangt man auf Höhen von über 2000m und kann die libanesischen Skilifte und Seilbahnen (meist österreichischer Herkunft) ebenso bewundern wie die vielen Blockhäuser mit so exclusiven Namen wie “Chalet Edelweiss” etc. Schade nur, dass wir entweder einen sehr milden Winter hatten oder die allgemeine Erderwärmung schon voll zugeschlagen hatte: Jedenfalls lagen sowohl die Chalets als auch die Skilifte komplett im Grünen und nur auf den Bergspitzen konnte man Schnee erkennen…:)

Alles in allem war es ein wunderschöner Tagesausflug, den wir nicht zuletzt dank einer wunderbaren Reiseleiterin namens Cedra geniessen konnten – with Cedra to the cedars.

Obwohl es glücklicherweise immerhin seit einigen Jahren keinen Bürgerkrieg mehr gibt und auch die “schweren” Übergriffe auf Israel bzw. von Israel nach dem letzten “Konflikt” im Südlibanon deutlich nachgelassen haben, so sind die Stadtbilder dank vieler Einschusslöcher bzw. Granateinschläge doch noch sehr vom Bürgerkrieg geprägt. Zum Einen weil vielen Libanesen einfach das Geld für die Renovierung bzw. zum Neubau ihrer Häuser fehlt, zum Anderen aber auch weil bei vielen Gebäuden die Eigentumsverhältnisse nicht abschliessend geklärt werden konnten. Dazu kommt, dass bei einigen sehr stark betroffenen Hotelbauten im Zentrum von Beirut noch kein neuer Investor gefunden werden konnte und einige zerstörte Gebäude sollen angeblich auch quasi als Mahnmal so stehen bleiben.

Speziell im Zentrum von Beirut hat man oft den Eindruck, dass mindestens jeder zweite Libanese für die Polizei, das Militär, den Geheimdinst oder alles dazwischen arbeiten müßte. Im gesamten Libanon ist die Ordnungsmacht in all ihren Facetten und schillernden Farben mehr als nur präsent. Als wir in Beirut waren, war dummerweise auch noch gerade Sitzungsperiode im Parlament, so dass jeden Tag und Abend andere Straßen um das Parlamentsgebäude gesperrt waren und wir täglich schwerbewaffnete Soldaten fragen mußten welchen Weg wir denn nun mal gehen dürften um in unser Restaurant bzw. Hotel zu gelangen. Zudem muss man immer damit rechnen, dass man unmittelbar nach dem Fotographieren der zahlreichen Sehenswürdigkeiten von zivil gekleideten Mitarbeitern des Geheimdienstes angehalten wird. Anschliessend durchsuchen diese netten Menschen dann die Rucksäcke und Handtaschen und lassen sich die Kamera zeigen um die aufgenommenen Bilder zu kontrollieren. Und vor jedem größeren Einkaufszentrum laufen Security-Mitarbeiter mit Metalldetektoren herum, die einen abtasten bzw. die Taschen wieder durchsuchen – alles schon ein wenig gewöhnungsbedürftig.

Auch die Tatsache, dass man auf den Überlandfahrten an jeder innerlibanesischen Grenze von Militär- bzw. Polizeistreifen kontrolliert wird, hat für uns Deutsche – die wir diese Grenzkontrollen zwischen den einzelnen Bundesländern ja nun mal nicht gewohnt sind – etwas sehr befremdliches an sich. Reist man gen Süden gibt es je näher die israelische Grenze kommt auch immer mehr UN-Militärfahrzeuge zu sehen. Auch die im Süden vermehrt vorhandenen gelben Plakate, Fahnen und Aufrufe der Hizbollah zum Kampf gegen die israelische Besatzungsmacht lassen so manchen Touristen an der Sicherheitslage im Land doch etwas zeifeln.

Generell kann man aber sagen, dass die Uniformierten auch nur ihren Dienst schieben und sich mit den meisten sehr nett reden lässt. Als wir bsw. einmal auf dem Weg zum Nationalmuseum waren und ein Schreibwarengeschäft suchten, fragten wir einfach einen der Panzerfahrer, die das Gelände der französischen Botschaft bewachten. Der gute Mann, von dem logischerweise nur der Kopf aus dem Panzer herausragte, gab uns sehr freundlich Auskunft und meinte dann bedauernd, dass er uns den Weg leider nicht bringen könnte, da er seinen Panzer nicht verlassen dürfe..:) Naja, wir haben das Geschäft auch so gefunden.

Abschliessende Beurteilung: Obwohl Militärs und Polizisten mit Maschinengewehren, ständige Straßen- und Taschenkontrollen und gepanzerte Fahrzeuge im Innenstadtbereich mein persönliches Sicherheitsgefühl nicht gerade erhöhen, so muss ich doch gestehen, dass ich mich im Libanon niemals unsicher oder gar bedroht fühlte.

Zunächst mal das Wichtigste – das liebe Geld:

Hier sei allen Westeuropäern gesagt: Vergesst den Euro – er ist im Libanon nicht so richtig bekannt. Es ist wirklich sehr merkwürdig: Obwohl dieses Land von den Sprachkenntnissen übers Essen bis zum Schulsystem so unglaublich frankophon ist, so ist es auf der anderen Seite aber auch absolut amerikahörig und himmelt den US$ an. Geld zu bekommen ist im Libanon kein Problem – Hotels und Banken tauschen Bargeld ein und in fast jeder Straße steht ein Geldautomat, der einen fragt ob man die einheimische Währung (ein libanesisches Pfund (LPB), das sich theoretisch auch noch in 100 Piaster aufteilt – reine Theorie, kenne niemanden, der eine Piastermünze besitzt!) haben möchte oder lieber gleich den US$. Warnung: Keine Euro als Bargeld mitnehmen, damit macht man nur Verluste. In unserem Hotel z.B. bekam man für einen Euro 1800 LPB, für einen US$ immerhin 1500 LBP. Manchmal ist es echt lustig – so wurde ich vom Reisebüro gefragt ob ich die Rechnung in Euro (500) oder in US$ (600) zahlen möchte..:) Theoretisch braucht man wirklich keine LBP, da man selbst beim Bäcker mit Dollar klarkommt.

Als zweites stellt sich natürlich auch immer die Frage “mache ich eine Rundreise und wechsel ständig das Hotel oder quartiere ich mich irgendwo fest ein und unternehme Tagesausflüge?”. Diese Frage ist im Libanon relativ leicht zu beantworten: Es ist kein Problem sich in der Hauptstadt Beirut ein Hotel zu suchen und von dort aus das Land zu erkunden. Schliesslich handelt es sich um ein recht kleines Staatsgebiet und Beirut liegt ziemlich genau in der Mitte der Küstenlinie – ca. 100km Küsten gen Norden nach Tripoli und 100km Küsten gen Süden nach Tyre. Und auch alle anderen sehenswerten Gebiete (Gebirge mit Zedernwald, Baalbek, das Qadisha-Tal, die Grotte von Jaita, die Wasserfälle bei Mezzine, die Beqaa-Ebene etc.) sind von Beirut aus bequem zu erreichen – selbst ein Tagesausflug in die syrische Hauptstadt Damaskus ist problemlos machbar. Wir haben es zumindest sehr genossen, dass wir abends wieder in “unser” Hotel zurückkamen und morgens wie abends keine Zeit mit Packen vergeudeten.

Die letzte Frage, die wir uns vor der Abreise stellten, lautete “Buchen wir die Ausflüge über ein Reisebüro oder reisen wir auf eigene Faust?”. Generell ist das Reisen auf eigene Faust ne sehr schöne Sache – im Libanon kann es aber manchmal kompliziert werden. Beispiel Taxi: Viele Taxifahrer vergessen oft plötzlich ihre gesamten Englisch- und Französischkenntnisse wenn es ums Bezahlen geht. Da wird dann oft argumentiert, dass der Preis ja selbstverständlich pro Person und nicht pro Strecke gemeint sei – obwohl vorher auf englisch genau das Gegenteil besprochen wurde u.ä.. Bei Fahrten zu größeren Hotels oder Einkaufszentren hilft dann manchmal der dezente Hinweis, dass man sich mal mit dem Empfangsmitarbeiter unterhalten werde, denn viele Taxifahrer befürchten diese begehrten Plätze bei zu vielen Beschwerden zu verlieren! Busfahrten sind theoretisch durchaus möglich und auch sehr preiswert – Problem ist hierbei, dass die Abfahrtszeiten und -orte oft eher als Möglichkeit denn als verbindlich angesehen werden. Wir haben uns entschlossen unsere Ausflüge über das Reisebüro Nakhal zu buchen und sind damit super gefahren. Zunächst einmal beinhalteten die Touren einen kostenlosen Shuttle vom/zum Hotel und dann fanden die Fahrten stets in Kleinbussen mit meist vier bis acht Personen statt – nur einmal hatten wir einen großen Reisebus. Der Vorteil – speziell bei diesem Reisebüro – sind zum Einen die recht besonnen und gut fahrenden Busfahrer und zum Anderen die hervorragend ausgebildeten und zudem noch überaus sympathischen Reiseleiterinnen, die wirklich jede Frage – von den kulturhistorischen bis zu den politisch heiklen – beantworten konnten und die Touren je nach Wunsch auf Englisch, Französisch und Arabisch erklärten. Die Ganztagestouren dauern immer von 08:00 Uhr morgens bis 16:00 oder 17:00 Uhr und beinhalten neben der Tour an und für sich auch immer den Hotelshuttle und ein äußerst sättigendes arabisches Mittagessen. Kostenpunkt ist zwischen 50 und 80US$ pro Person und Tag, ab drei Touren gibt es Rabatte bzw. auch mal nen kostenlosen Flughafentransfer.

Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis für alle Eisenbahnfreunde: Das Schienennetz der einstmals stolzen libanesischen Bahn ist nicht mehr existent. Es gibt keine funktionierende Verbindung mehr, da während der letzten Jahrzehnte Bürgerkrieg die Libanesen beschlossen, den Gleiskörper entweder zum eigenen Hausbau zu verwenden oder die Schienen direkt als Altmetall zu verkaufen. Insofern ist die oft beschriebene und sicherlich faszinierende Bahnstrecke von Beirut nach Damaskus nicht mehr machbar!

a) Offizielle Einreisebestimmungen: Man braucht als Deutscher eigentlich nur einen gültigen Reisepass und ein Visum, das man aber nicht vorher beantragen muss sondern einfach bei der Einreise entweder am Flughafen oder an der Grenzstation erhält. Während wir im März noch knapp 30US$ für das Visum am syrisch-libanesischen Grenzübergang zahlen mußten war es im Dezember auf dem Flughafen von Beirut kostenlos, aber bitte nicht darauf verlassen, solche Sachen können sich in einem Land wie dem Libanon auch mal schnell über Nacht wieder ändern. So hatte uns beispielsweise die Website des Auswärtigen Amtes – bei der sich ganz ängstliche Menschen auch für die Zeit ihres Libanonaufenthaltes mit ihrer Hoteladresse registrieren lassen können, um in Krisenfällen schneller informiert und ggf. ausgeflogen zu werden  – zwei Tage vor der Abreise noch mitgeteilt, dass das Visum nach wie vor nicht kostenlos sei! Auf eine Besonderheit sei aber noch hingewiesen: Der Reisepass darf natürlich keinen israelischen Stempel enthalten!! Da sind die Libanesen ähnlich wie ihre ansonsten doch ganz anderen arabischen Brudervölker. Schliesslich gibt es auf libanesischen Karten auch keine Grenze zu Israel sondern nur eine zu den “besetzten palästinensichen Gebieten”. Aber keine Sorge: Bereits beim Check-In in Frankfurt wurde der Reisepass insgesamt dreimal auf israelische Stempel durchsucht.

b) Wahl der Reisezeit: Die meisten Menschen, nicht zuletzt viele libanesische Gastarbeiter, reisen im Hochsommer in den Libanon, aber diese Temperaturen muss man dann auch wirklich mögen. Jetzt im Winter können die Temperaturen an der Küste – und der Libanon besteht zu einem Großteil aus den Gebieten an seiner knapp 200km langen Küste – auf Werte unter 20 Grad sinken, aber ich persönlich empfinde diese Temperaturen für Januar oder Dezember auch noch als sehr angenehm. Allerdings muss man zugeben, dass das Regenrisiko im Winter deutlich größer ist und dass es in den Bergregionen auch Temperaturen um den Gefrierpunkt geben kann. Schliesslich brüstet sich der libanesische Tourismus seit Jahrzehnten damit, dass man im März vormittags Skilaufen und nachmittags Baden kann. Ich selber würde auch die nächste Reise in den Libanon wieder in den Zeitraum November bis April legen, da ich gerade für Besichtigungen von Ausgrabungsstätten oder Sightseeing in den Städten Temperaturen von unter 30 Grad sehr angenehm finde, aber das muss naürlich jeder für sich selbst entscheiden.

c) Wahl der Anreise: Da der Seeweg gen Libanon genauso wie die Grenzübergänge von Israel aus immer noch gesperrt sind bleibt nur die Auswahl zwischen der Anreise per Flugzeug oder der auf dem Landweg via Syrien. Für den Flug spricht natürlich der Zeitaspekt, andererseits sind die Flugtickets speziell zu Zeiten der europäischen Sommerferien manchmal geradezu exorbitant hoch. Im Juli oder August werden Tickets von Deutschland in den Libanon für Preise zwischen 500 und 800€ angeboten, also zu Preisen wie in die USA oder nach China! Im Winter kann man auch mal Glück haben und wie wir ein Angebot zwischen 222 und 333€ erwischen. Für den Landweg mit dem PKW sollte man immer gut zwei bis drei Tage einplanen, je nach Startpunkt in Deutschland. Allerdings sollte man auch bedenken, dass die Strassen in der Türkei, in Syrien und auch im Libanon nicht immer den deutschen Vorstellungen entsprechen und dass die Menschen in Südosteuropa bzw. im Nahen Osten auch eine andere Vorstellung von der Sinnhaftigkeit und Rechtsgültigkeit von Verkehrsregeln haben. Zudem steigt mit jedem Grenzposten die Gefahr eines längeren Aufenthaltes bzw. einer höheren Geldspende an den diensthabenden Zöllner. Auch andere oftmals unbedachte Probleme können hier entstehen: So durfte z.B. eine Freundin von mir zwölf Stunden auf einem Parkplatz an der Grenze zwischen der Türkei und Bulgarien auf das Ergebnis ihrer Blutprobe warten, da sie an der Grenze einmal gehustet hatte und nun auf Schweinegrippe getestet wurde. Natürlich besteht auch die Möglichkeit einer Kombination aus Flug- und Autoreise, so fliegen bsw. viele Touris an die türkische Mittelmeerküste oder nach Damaskus und nehmen von dort einen Mietwagen oder eine der vielen Busverbindungen.

Auf die Frage warum es denn nun ausgerechnet der Libanon sein soll, hatte ich zugegebenerweise auch nur recht schwammige Antworten, die auch sofort gekontert wurden. Meine Begründung “Da war ich halt noch nie so richtig” wurde mit “Du warst auch noch nie in Südafrika, Peru oder auf Malta, dann flieg doch da mal hin” erwidert. Meinem Argument “das war ein Superschnäppchen bei Lufthansa” wurde “zwei Wochen Türkei im Dezember sind auch sehr günstig” entgegnet.

Auch die Erklärung, dass ich tolle Fotos einer Freundin gesehen habe, dich im Sommer für drei Wochen mit ihrer kompletten Familie im Libanon war, fand kein Erbarmen. Die gute Frau sei schliesslich als Einheimische vorbelastet und nicht objektiv. Außerdem zeige man ja eh immer nur die positiven Bilder aus dem Urlaub und alles Negative werde spätestens auf der Rückreise verdrängt. Und als ich dann irgendwann mal aus Versehen erwähnte, dass sie mit dem Auto von Hamburg aus in den Libanon gefahren ist, war die einhellige Meinung “na, wenn die eh genauso verrückt ist wie du…”

Schlussendlich blieb mir nur noch übrig auf den Tagesausflug hinzuweisen, den ich im Frühjahr diesen Jahres mit einer Freundin und ihrer Schwester von Damaskus aus nach Beirut unternommen habe. Und bei dem ich feststellte, dass ich die Stadt Beirut für sehr interessant und sehenswert halte. Aber spätestens als ich auf die Frage weshalb wir denn damals eigentlich nach Beirut gefahren sind, wahrheitsgemäß antworten mußte, dass die kleine Schwester unbedingt zu McDonalds wollte und es in Syrien ja noch keinen gäbe – ja, spätestens in diesem Moment fing auch der letzte an seinen Kopf zu schütteln und sowas wie “Dir ist einfach nicht mehr zu helfen” zu murmeln.

Insofern bin ich also trotz aller Vorwarnungen im Dezember für zehn Tage mit einer Freundin in den Libanon geflogen und ich muss jetzt einfach mal allen Zweiflern sagen: Es lohnt sich – der Libanon ist einfach TOLL!

In diesem Februar habe ich es endlich einmal gewagt und einen Pauschalurlaub gebucht – eine Woche all inclusive in einem “Vier”-Sterne-Hotel an der türkischen Riveira nahe Side! Und ich muß sagen: Pauschalurlaub ist hardcore und absolut nichts für Zartbesaitete!!

Aber der Reihe nach: Die Organisation des Reiseveranstalters Öger Tours war wirklich gut. Die An- und Abreise (Flug Hamburg – Antalya – Hamburg sowie der Transfer zwischen Flughafen und Hotel) verliefen absolut unproblematisch.

Kurz zum 1986 erbauten Hotel: Das Äußere entsprach dem Charme der klassischen osteuropäischen Plattenbauweise, glücklicherweise war das Hotel aber nur fünfgeschossig und damit nicht so pompös wie viele andere Bettenburgen, die wir noch zu Gesicht bekamen. Das Außengelände des Hotels war zu dieser Jahreszeit natürlich noch ziemlich verwaist (wenn man mal von den Baracken für die Hotelmitarbeiter absieht) und auch der Pool wartet sicher noch immer auf den ersten Badegast 2009. Für das Abendprogramm im Hotel sorgten zwei bemitleidenswerte Animateure, die verzweifelt versuchten die ostdeutschen Rentner mittels Bingo und Bauchtanz zu beglücken. Ein geradezu aussischtsloses Unterfangen, da die einen Gäste ab 21 Uhr schliefen und die anderen anscheinend die komplette Zeit zwischen Abendessen und Frühstück an der Bar verbrachten um das all inclusive Angebot auch ja auszukosten – wobei das an dieser Stelle definitiv das falsche Wort ist!

Das Essen war weitaus besser als ich es nach so einigen Horrorgeschichten aus der Türkei erwartet hatte – es gab stets ein wirklich abwechslungsreiches Buffett und die Kellner waren allesamt nett und freundlich. Das Zimmer war auch ganz in Ordnung – zumindest was Ausstattung und Größe anging.  Die Fernsehsender wechselten zwar fast täglich ihre Sendeplätze, aber damit kann man ja wirklich leben. Anstrengender waren da schon die Nachbarn, die auf Grund des Alters den Fernseher stets sehr laut stellten bzw. ständig am Husten und Keuchen waren, was bei diesem sehr hellhörigen Hotel schon etwas stressig war. Das Badezimmer war sehr schlicht und einfach gehalten, aber immerhin sauber. Natürlich entsprach die Badewann eher südeuropäischen Normen und war für etwas kräftiger gebaute Mitteleuropäer nicht benutzbar..:)

Nun zum Wellnessbereich: Laut unserer Reisebeschreibung gehörte zu unserem Hotel auch ein Wellnessbereich, der für die all inclusive Gäste umsonst sein sollte. Im Hotel selber las sich das dann wie folgt: Das beheizte Schwimmbad befand sich quasi im Restaurant und stand den Hotelgästen zwischen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 14 und 17 Uhr zur Verfügung. Es verfügte über eine Dusche und zwei Umkleidekabinen. Der restliche Wellnesstempel befand sich im Keller – was zumindest bei mir der Wellness nicht gerade förderlich ist – und bestand aus einem Fitnessraum mit insgesamt fünf Geräten aus den 70er Jahren, die allerdings nie alle zeitgleich intakt waren, einem türkischen Bad, dessen Benutzung aber kostenpflichtig war und einer Sauna, die wir zwischen 16 und 18 Uhr benutzen durften. Allerdings erreichte die Sauna, die man natürlich nur mit kompletter Badebekleidung betreten durfte, fast nie Temperaturen von über 60 Grad..:) Sehr schön war allerdings ein Wellness-Kennenlern-Paket, das neben einem Schaumbad und einer Gesichtsmaske auch noch eine sehr schöne Massage enthielt.

Insgesamt kann man sagen, dass sich die türkische Riveira zu einem deutschen Bundesland entwickelt hat. Währung ist der Euro (ich habe in neun Tage nicht eine türkische Lire ausgegeben, da keiner sie haben wollte) und deutsch hat als Amtssprache das türkische inzwischen verdrängt. Apropos verdrängt: Holländisch ist mittlerweile hinter russisch zurückgefallen. Hotels, Apotheken, Ärzte, Reisebüros, Friseure, Supermärkte und Restaurants – überall wurde man auf deutsch angesprochen!! In unserem Hotel waren gut 90% der Gäste Deutsche – auch wenn man sich bei einigen gewünscht hätte, dass dem nicht so sei – und von denen waren wiederum fast dreiviertel Rentner. Die deutschen Hotelgäste kamen – mal abgesehen von einigen Niedersachsen – fast ausschließlich aus den neuen Bundesländern. Viele Gäste waren schon zum zehnten oder fünfzehnten Mal in der Türkei und etliche “überwinterten” dort auch für zwölf oder mehr Wochen!