Persönlich stehe ich vielen dieser “Städte-Cards” ja etwas skeptisch gegenüber, da es sich nach selbstgemachten Erfahrungen oft um “Mogelpackungen” handelt, bei denen entweder die wichtigsten / schönsten Sehenswürdigkeiten im Pass gar nicht enthalten sind oder aber die einzelnen Sachen so günstig sind, das sich die Card finanziell nicht lohnt.

Bei der Salzburg-Card ist das jedoch anders. Die 72-Stunden-Karte reißt mit 40€ zwar erst einmal ein tiefes Loch in die Reisekasse, ist die Anschaffung aber allemal wert. Grund hierfür sind die gnadenlos hohen Eintrittspreise, die die Stadt Salzburg von ihren Tagestouristen für den Besuch der Sehenswürdigkeiten verlangt. Herausragend sind die Residenz mit 14€ und die Festung Hohensalzburg mit 10€ , aber auch für das Dommuseum, die beiden Museen der Moderne, die beiden Mozarthäuser, das Museum für Natur und Technik, das Salzburg-Museum und die Festspielhäuser zahlt man jeweils zwischen 5€ und 8€ Eintritt. Dazu kommen noch etliche kleinere Museen mit Eintrittsgeldern zwischen 3€ und 5€. Zudem beinhaltet die Salzburg-Card auch noch die Eintrittsgelder in den Zoo und das Lustschloss Hellbrunn – beide sind sehr sehenswert und beide kosten auch mal wieder 10€ Eintritt. Und in Sachen Nahverkehr darf man mit der Card nicht nur die Stadtbusse kostenlos benutzen: Auch die einmalige Fahrt mit der Untersbergbahn auf den Salzburger Hausberg (20€) und die Schifffahrt auf der Salzach (je nach Strecke 13€-16€) sind enthalten.

Außer einigen wenigen Russen und Japanern schafft es zwar niemand in den drei Tagen alle Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, aber selbst wenn man wie ich viele Pausen macht und ab und an mal in ein Eis-Cafe oder ein Restaurant einkehrt – die Anschaffung dieser Card ist für einen Salzburg-Besuch echt sinnvoll. Ich habe nach den drei Tagen mal zusammengerechnet: 35€ hätte ich für Museen in Salzburg ausgegeben, 13€ für die Schifffahrt, 20€ für Zoo und Lustschloss und 12€ für den ÖPNV – insgesamt also gut 80€!

Wer von Tschechien mehr sehen möchte als “nur” Prag, wobei diese wunderbare Stadt jeden Urlaub immer wieder auf“s Neue rechtfertigt, der wird sicher mit dem Auto fahren – und das kann ein echtes Problem werden. Denn obwohl die polizeiliche “Wegelagerei” der ersten Nachwendezeit inzwischen wirklich der Vergangenheit angehört, kommen dennoch auch derzeit noch ca. 75% aller kontrollierten Fahrzeuge aus Deutschland und Österreich – leicht zu beschaffende Devisen!

Es gibt auch im Jahr 2011 immer noch extrem viele Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen, deshalb bitte folgendes beachten: Die Geschwindigkeitsbegrenzungen betragen 50, 90 und 130 km/h (innerorts, außerorts, Autobahn) – am besten einfach nem flotten Tschechen hinterherfahren, die kennen oft die Radarstellen. Das man auch in Tschechien ne Vignette braucht, hat sich ja inzwischen herumgesprochen. Interessant finde ich, dass die Preise für diese Vignette je nach Tankstelle / Kiosk variieren. Beim Grenzübergang Waidhaus bsw. hat man von mir zwischen 10€ und 13€ verlangt! Wer die Reise lang genug plant und auf Nummer sicher gehen will, holt sich die Karte einfach vom ADAC in Deutschland. Zudem herrscht in Tschechien auch tagsüber Lichtpflicht. Viele Kontrollen finden unmittelbar nach Rast- und Tankstellen statt, da viele ausländische Autofahrer wohl nach der Pause vergessen, das Licht wieder anzuschalten. Bei Fahrzeugkontrollen wird auch stets nach der Sicherheitsweste geschaut. Wer eine solche vorweisen kann, dem wird dann noch oft erklärt, dass trotzdem ein Bußgeld fällig wird, da die deutschen Westen den tschechischen Bestimmungen nicht entsprechen. Das ist absoluter Schwachsinn – hier hilft oftmals die altbekannte Frage nach ner Quittung oder der Hinweis auf fehlendes Bargeld und die Bitte um Zusendung des Bußgeldes..:)

Ansonsten ist das Autofahren in Tschechien ne wunderbare Sache, es gibt keine unverständlichen Verkehrsschilder, die Straßen sind zumeist in gutem Zustand und die Landschaft durch die man fährt ist oft wunderschön.

Wenn man mal in Tschechien unterwegs ist und nicht immer nur Städtetouren machen möchte, dann ist die “Hrad Krivoklat” eine echte Alternative. Diese Burg liegt in der Nähe der Nationalstraße 50 zwischen Prag und Pilsen und ist von beiden Orten aus sehr bequem als Tagesausflug zu machen. Ein echter Vorteil an dieser Burg ist, dass sie im Gegensatz zu ihrer Nachbarin Burg Karlstejn nicht so überlaufen ist. So werden beispielsweise kaum Touren nach Krivoklat von den großen Prager Reiseveranstaltern und Hotels aus angeboten. Dieser “Dornröschenschlaf” hat aber natürlich auch einige Nachteile: Zum Einen ist die Ausschilderung zur Burg recht spärlich und zum Anderen finden ca. 75% der Führungen ausschliesslich in tschechischer Sprache statt. Aber da sich die meisten Gemäuer von selbst erklären und man für 30 Kronen (ca. 1,25€) vier deutschsprachige DIN A4 Seiten mit interessant übersetzten Erklärungen kaufen kann, lohnt es sich allemal, die 110 Kronen für die Schlossführung auszugeben.

Wenn man das Ticket-Office erst einmal passiert hat gelangt man in den Innenhof, der mit Souvenirshop, Restaurant, Toiletten und Eisverkäufer alles aufweist, was man so erwartet hat.  Wer die “kleine” Führung gebucht hat erfährt jetzt erstmal was zur Geschichte dieser Burg, die erstmals im 12. Jahrhundert erbaut wurde, 1422 fast komplett abbrannte, im 16. Jahrhundert wiederaufgebaut wurde, 1642 wieder durch nen Brand vernichtet wurde etc.. Erst 1733 ging die Burg in den Besitz der Familie Fürstenberg über, die sie von 1836 an mal wieder toll renovierten und dann im letzten Jahrhundert für stolze 120 Mio. Kronen an den tschechischen Staat verkauften – von wegen Sozialisten!!

Sehenswert sind rund um den zweiten Innenhof ein 42m hoher Turm, der Silberraum mit drei Modellen der Burg im 13. und 15 Jahrhundert sowie im Jahr 1642 vor dem großen Brand, eine Gefängniszelle mit allerhand lustigen Folterwerkzeugen, die Burgkapelle mit einem recht hübschen Altar, der große Rittersaal, die Bibliothek und das Museum der Fürstenbergs.

Noch ein kleiner Tipp für Autofahrer. Wer es nicht eilig hat, der sollte auf dem Rückweg nach Prag oder Pilsen einfach mal in seinem Navi “kürzeste Route” eingeben und sich durch viele wunderschöne kleine Dörfer führen lassen.

Auf der Suche nach Seiten die eine Suche von A nach B erlauben bin ich bis jetzt gescheitert.

Aber vielleicht kann ein Leser weiterhelfen?

Gesucht wird eine Seite auf der ich eingeben kann wohin ich möchte. Sozusagen von A nach B.  Die alle Transportmittel abdeckt und mir somit die preiswertesten/ kürzesten Verbindungen aufzeigt mit dem Hinweis wo ich was kaufen/ buchen kann.

Wer ist so nett und hilft?
Vorschläge sind herzlich willkommen.

Danke.

Bangkok – Verkehrsmittel – Oeffentliche Transportmittel – Flughaefen

Der neue Flughafen von Bangkok ist absolut erstklassig und entspricht allen Anforderungen eines internationalen Großflughafen. Die Auswahl an Geschäften und Restaurants erscheint immens, die Ausschilderung ist einwandfrei, die Sanitäranlagen lassen so manchen europäischen Airport vor Neid erblassen und die Mitarbeiter sind sowieso freundlicher und hilfsbereiter als bei uns. Natürlich muss man manchmal lange Wege zurücklegen, aber das ist dank vielfältiger Laufbänder wirklich kein Problem. Sehr schön ist auch die “Dienstleistungsmentalität” einiger Mitarbeiter: Bei unserem Rückflug nach Helsinki stand im Check-In von Finnair eine recht lange Schlange vor uns. Während meine Mitreisenden sich sicherheitshalber schon einmal anstellten lief ich um die Schlange herum und hielt Ausschau nach einem Servicemitarbeiter. Als ich einen entdeckte erkannte dieser sofort meine Absicht und fragte mich schlicht “you are in hurry?”. Als ich dies bejahte sagte er nur noch “one Dollar”, hielt die Hand auf und machte für uns eine neue Schlange auf – einige Sachen lassen sich echt schnell erledigen..:). Wenn man sich mal durchrechnet, dass dieser Mensch das mit drei Touris pro Stunde macht, kommt er im Laufe eines Monat auf knappe 1500$, weit mehr als der Durchschnittslohn – auch wenn er sich das Geld natürlich mit der Dame vom Check-In und dem Mann der Security teilen muß.
Bei der Ankunft in Bangkok hat man nach dem Verlassen des Flughafens die Wahl der Weiterreise in die Stadt. Wer viel Zeit und wenig Geld hat, der nimmt den Flughafenzug. Alle anderen haben die Wahl zwischen dem AiportExpressBus und einem Taxi – wer zu dritt ist sollte auf jeden Fall das Taxi wählen, da es dann sowohl schneller als auch günstiger ist. Bei den Taxifahrten auf alle Fälle darauf achten, dass der Fahrer das Taxameter einschaltet – ansonsten hat man lustige Diskussionen am Ende der Fahrt..:)

Mein Beitrag zu SuvArnabhumi International Airport – Ich bin MHoge – auf Qype

Wieso Gotha – wo es doch in nicht weiter Entfernung so schöne Städte wie Weimar oder Erfurt gibt? Ich gebe es ja zu: Eigentlich habe ich einen Hotelgutschein für Gotha nur ersteigert weil ich für Erfurt keinen preiswerten fand. Und wie es der Zufall so will hat man dann im Handumdrehen zwei Gutscheine – daher verbrachte ich halt erst drei Tage in Erfurt und dann noch zwei in Gotha. Und siehe da – auch diese Stadt hat so ihre schönen Seiten: Da wäre zum Einen natürlich das über der Stadt thronende Schloss Friedenstein mit seinen uralten und wirklich nie benutzten Wehranlagen und dem Ekhoftheater. Dann der wunderschöne Schlossgarten mit Orangerie (momentan in noch recht heruntergekommenen Zustand, aber die EU-Gelder sind bereits bewilligt) und einem wunderbar gelegenen Kindergarten im ehemaligen Teeschlösschen – laut Fremdenführerin ist die Wartezeit auf einen Kindergartenplatz etwas länger als in den 80er Jahren auf einen Trabbi, hier haben Gothaer Bürger ihr Kind angemeldet bevor sie es gezeugt haben..:). Apropos Fremdenführer – die Stadtführung durch die historische Altstadt kostet nur 3€ und lohnt sich total. Endpunkt der Stadtführung, die zuerst Rathaus und Märkte, dann Naturmuseum, Cranach-Haus und den Schlossberg mit seinen Wasserspielen erklärt, ist dann das Schloss Friedenstein mit dem Denkmal Ernst des Frommen. Dessen Frömmigkeit äußerte sich u.a. darin, dass er zu seiner Zeit die höchste Rate an auf dem Scheiterhaufen verbrannten Frauen in ganz Thüringen erzielte! Noch ein Kuriosum: Gotha ist die einzige mir bekannte Stadt, in der man Fahrkarten für Busse und Straßenbahnen ausschliesslich beim Fahrer kaufen kann – es gibt keine Automaten oder Verkaufsstellen.Ich weiß nicht wie teuer eine einfache Fahrkarte ist, aber der Preis kann nicht so hoch sein, da ich für eine Tageskarte 2,60€ gezahlt habe.

Erfurt – Hotels & Unterkuenfte – Hotels

Das Vier-Sterne-Hotel Ramada Erfurt liegt verkehrstechnisch gut erreichbar an der B7 im Stadtteil Erfurt-Linderbach. Es handelt sich um ein vierstöckiges Gebäude mit knapp unter 100 Zimmern, das auf Grund seiner weißen Farbe und des klassischen roten Ramada-Schriftzuges schon von weitem zu erkennen ist. Eine Haltestelle der Buslinie 51 befindet sich praktisch direkt vor dem Hotel. Kurios hierbei: Man kann zwar vom Erfurter Hauptbahnhof bis nach 23:00 Uhr zurück zum Hotel fahren, der letzte Bus vom Hotel in die Innenstadt fährt allerdings um 20:00 Uhr..:)
Gleich beim Check-in überreichte mir eine sehr freundliche Mitarbeiterin eine Infomappe mit Tipps zur Region, Busfahrplan sowie Stadtplänen von Erfurt und Weimar, sehr lobenswert! Kostenfreier Parkplatz, ein gut ausgestattetes und ruhiges Zimmer, leckeres Frühstück und stets hilfsbereite Mitarbeiter rundeten den sehr positiven Gesamteindruck ab.
Ein Sternchen fehlt, da ich bei einem Vier-Sterne-Hotel doch gern einen Fitness/Wellness-Bereich und eine Wanne im Bad hätte – ansonsten alles Bestens!

Mein Beitrag zu Ramada Hotel Erfurt – Ich bin MHoge – auf Qype

Bei diesem Ausflug standen mit dem “Zedern-Nationalpark” und dem Grab von Gibran in Bcharre  gleich zwei libanesische “Nationalheiligtümer” auf dem Programm.

Aber der Reihe nach: Unsere Reisegruppe bestand diesmal lediglich aus einem 59jährigen Exil-Libanesen (der vor gut 40 Jahren auswanderte) und seiner knapp 30jährigen in London geborenen und lebenden Tochter, der der stolze Papa nun zum erstenmal ihre “Heimat” zeigte.

Der Ausflug begann mit einer Fahrt auf der Küstenstraße gen Norden am armenischen Viertel Beiruts vorbei nach Jounieh, einer ganz besonderen Stadt in der arabischen Welt. Hier steht nämlich mit dem “Casono du Liban” das einzige öffentlich zugängliche Spielcasino auf islamischen Boden! Zudem findet man auf und an der Corniche mehr Restaurants, Bars, Nachtclubs und Prostituierte als in der Rue Monot in Beirut!! Wenn man bedenkt, dass wir in der absoluten Off-Season reisten, dann möchte ich nicht wissen, was hier im Sommer los ist. Wohin man auch blickte – überall sah man saudische, jordanische, iranische und andere Touristen, die verzweifelt versuchten ihre Petro-Dollars an den Mann bzw. meist an die Frau zu bringen. Soviel offensichtliche Scheinheiligkeit tut manchmal schon fast weh! Zu allem Überfluss thront auf einem Berg über Jounieh die riesige Marienstaue von Harissa und scheint gleichsam über die frommen Moslems zu wachen, die sich in Jounieh der Spielsucht hingeben und dem Alkohol in unglaublichen Ausmaßen fröhnen. Echt ein Ort, an dem man stundenlang sitzen könnte um die Leute rings um einen zu beobachten – bringt mehr als jedes gutgemeinte Soziologiestudium..:)

An Byblos vorbei blieben wir auf der Küstenstraße bis nach Batroun und bogen dort ab ins Qadisha-Tal, einer wirklich wunderschönen Landschaft mit einer sehr interessanten Historie. Geschützt durch das Gebirge zu beiden Seiten war dieses Tal jahrhundertelang der Zufluchtsort der Maroniten. Man findet hier unglaublich viele Klöster und Felsenkirchen aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Die in den Fels gehauenen Bauwerke dienten den Eremiten oft als letzte Notflucht und noch heute kann man auf den oft sehr steilen Wanderwegen viele der ehemals bewohnten Einsiedlergrotten sehen. In der Grotte des Heiligen Antonius befindet sich die älteste Druckerei des Orients – heute natürlich ein Museum. Aber das Schönste ist auf der Bergstraße einfach mal anzuhalten und die grandiose Aussicht zu geniessen.

Nach einer traumhaften Busfahrt kamen wir letztendlich in Bcharre an, einer Stadt, in der viele Häuser noch mit den typischen roten Ziegeldächern versehen sind. Von dieser Stadt aus, die auf einer Höhe von über 1400m liegt, hat man einen wunderbaren Ausblick auf  das Qadisha-Tal. Berühmt und geradezu zum Pilgerort wurde Bcharre als Geburtsort des libanesischen Dichters und Malers Gibran Khalil Gibran. Hier steht ein sehr gut besuchtes Museum mit Bildern, Bibliotheken und vor allem dem Sarg dieses libanesischen Nationalhelden. Nicht weit von Bcharre entfernt befindet sich der “Nationalpark Zedernwald” – auch hierauf sind die Libanesen mächtig stolz. Auch wenn uns ein Nationalpark, den man in weniger als einer Stunde komplett durchwandern kann, ein wenig merkwürdig anmutet und ich irgendwie “mehr” erwartet hatte als diese 410 Zedern (von denen 12 über 1000 Jahre alt sind) und fast genauso viele Souvenirshops. Fährt man die Straße von Bcharre aus am Zedernwald vorbei weiter so gelangt man auf Höhen von über 2000m und kann die libanesischen Skilifte und Seilbahnen (meist österreichischer Herkunft) ebenso bewundern wie die vielen Blockhäuser mit so exclusiven Namen wie “Chalet Edelweiss” etc. Schade nur, dass wir entweder einen sehr milden Winter hatten oder die allgemeine Erderwärmung schon voll zugeschlagen hatte: Jedenfalls lagen sowohl die Chalets als auch die Skilifte komplett im Grünen und nur auf den Bergspitzen konnte man Schnee erkennen…:)

Alles in allem war es ein wunderschöner Tagesausflug, den wir nicht zuletzt dank einer wunderbaren Reiseleiterin namens Cedra geniessen konnten – with Cedra to the cedars.

Das mit dem Thema Sicherheit im Libanon ist gar nicht so einfach zu beantworten. Auf der einen Seite fühlt man sich als Tourist im Libanon sehr sicher und auch ziemlich unbehelligt. Es gibt weder eine Unzahl von kleinkriminellen Taschendieben (die normale Vorsicht muss man natürlich auch in diesem Land bei allen touristischen Sehenswürdigkeiten walten lassen) noch wird man ständig von straff durchorganisierten Bettlerbrigaden belästigt. Das man als Tourist, der sich einen Hotelurlaub im Libanon leisten kann, von einigen Einheimischen (gerade in den “benachteiligten” Gebieten) automatisch als reich angesehen wird, sollte jedem klar sein.

Obwohl es glücklicherweise immerhin seit einigen Jahren keinen Bürgerkrieg mehr gibt und auch die “schweren” Übergriffe auf Israel bzw. von Israel nach dem letzten “Konflikt” im Südlibanon deutlich nachgelassen haben, so sind die Stadtbilder dank vieler Einschusslöcher bzw. Granateinschläge doch noch sehr vom Bürgerkrieg geprägt. Zum Einen weil vielen Libanesen einfach das Geld für die Renovierung bzw. zum Neubau ihrer Häuser fehlt, zum Anderen aber auch weil bei vielen Gebäuden die Eigentumsverhältnisse nicht abschliessend geklärt werden konnten. Dazu kommt, dass bei einigen sehr stark betroffenen Hotelbauten im Zentrum von Beirut noch kein neuer Investor gefunden werden konnte und einige zerstörte Gebäude sollen angeblich auch quasi als Mahnmal so stehen bleiben.

Speziell im Zentrum von Beirut hat man oft den Eindruck, dass mindestens jeder zweite Libanese für die Polizei, das Militär, den Geheimdinst oder alles dazwischen arbeiten müßte. Im gesamten Libanon ist die Ordnungsmacht in all ihren Facetten und schillernden Farben mehr als nur präsent. Als wir in Beirut waren, war dummerweise auch noch gerade Sitzungsperiode im Parlament, so dass jeden Tag und Abend andere Straßen um das Parlamentsgebäude gesperrt waren und wir täglich schwerbewaffnete Soldaten fragen mußten welchen Weg wir denn nun mal gehen dürften um in unser Restaurant bzw. Hotel zu gelangen. Zudem muss man immer damit rechnen, dass man unmittelbar nach dem Fotographieren der zahlreichen Sehenswürdigkeiten von zivil gekleideten Mitarbeitern des Geheimdienstes angehalten wird. Anschliessend durchsuchen diese netten Menschen dann die Rucksäcke und Handtaschen und lassen sich die Kamera zeigen um die aufgenommenen Bilder zu kontrollieren. Und vor jedem größeren Einkaufszentrum laufen Security-Mitarbeiter mit Metalldetektoren herum, die einen abtasten bzw. die Taschen wieder durchsuchen – alles schon ein wenig gewöhnungsbedürftig.

Auch die Tatsache, dass man auf den Überlandfahrten an jeder innerlibanesischen Grenze von Militär- bzw. Polizeistreifen kontrolliert wird, hat für uns Deutsche – die wir diese Grenzkontrollen zwischen den einzelnen Bundesländern ja nun mal nicht gewohnt sind – etwas sehr befremdliches an sich. Reist man gen Süden gibt es je näher die israelische Grenze kommt auch immer mehr UN-Militärfahrzeuge zu sehen. Auch die im Süden vermehrt vorhandenen gelben Plakate, Fahnen und Aufrufe der Hizbollah zum Kampf gegen die israelische Besatzungsmacht lassen so manchen Touristen an der Sicherheitslage im Land doch etwas zeifeln.

Generell kann man aber sagen, dass die Uniformierten auch nur ihren Dienst schieben und sich mit den meisten sehr nett reden lässt. Als wir bsw. einmal auf dem Weg zum Nationalmuseum waren und ein Schreibwarengeschäft suchten, fragten wir einfach einen der Panzerfahrer, die das Gelände der französischen Botschaft bewachten. Der gute Mann, von dem logischerweise nur der Kopf aus dem Panzer herausragte, gab uns sehr freundlich Auskunft und meinte dann bedauernd, dass er uns den Weg leider nicht bringen könnte, da er seinen Panzer nicht verlassen dürfe..:) Naja, wir haben das Geschäft auch so gefunden.

Abschliessende Beurteilung: Obwohl Militärs und Polizisten mit Maschinengewehren, ständige Straßen- und Taschenkontrollen und gepanzerte Fahrzeuge im Innenstadtbereich mein persönliches Sicherheitsgefühl nicht gerade erhöhen, so muss ich doch gestehen, dass ich mich im Libanon niemals unsicher oder gar bedroht fühlte.

Was muss man alles so beachten wenn man sich schlussendlich doch zu einer Reise  in den Libanon entschlossen hat?

Zunächst mal das Wichtigste – das liebe Geld:

Hier sei allen Westeuropäern gesagt: Vergesst den Euro – er ist im Libanon nicht so richtig bekannt. Es ist wirklich sehr merkwürdig: Obwohl dieses Land von den Sprachkenntnissen übers Essen bis zum Schulsystem so unglaublich frankophon ist, so ist es auf der anderen Seite aber auch absolut amerikahörig und himmelt den US$ an. Geld zu bekommen ist im Libanon kein Problem – Hotels und Banken tauschen Bargeld ein und in fast jeder Straße steht ein Geldautomat, der einen fragt ob man die einheimische Währung (ein libanesisches Pfund (LPB), das sich theoretisch auch noch in 100 Piaster aufteilt – reine Theorie, kenne niemanden, der eine Piastermünze besitzt!) haben möchte oder lieber gleich den US$. Warnung: Keine Euro als Bargeld mitnehmen, damit macht man nur Verluste. In unserem Hotel z.B. bekam man für einen Euro 1800 LPB, für einen US$ immerhin 1500 LBP. Manchmal ist es echt lustig – so wurde ich vom Reisebüro gefragt ob ich die Rechnung in Euro (500) oder in US$ (600) zahlen möchte..:) Theoretisch braucht man wirklich keine LBP, da man selbst beim Bäcker mit Dollar klarkommt.

Als zweites stellt sich natürlich auch immer die Frage “mache ich eine Rundreise und wechsel ständig das Hotel oder quartiere ich mich irgendwo fest ein und unternehme Tagesausflüge?”. Diese Frage ist im Libanon relativ leicht zu beantworten: Es ist kein Problem sich in der Hauptstadt Beirut ein Hotel zu suchen und von dort aus das Land zu erkunden. Schliesslich handelt es sich um ein recht kleines Staatsgebiet und Beirut liegt ziemlich genau in der Mitte der Küstenlinie – ca. 100km Küsten gen Norden nach Tripoli und 100km Küsten gen Süden nach Tyre. Und auch alle anderen sehenswerten Gebiete (Gebirge mit Zedernwald, Baalbek, das Qadisha-Tal, die Grotte von Jaita, die Wasserfälle bei Mezzine, die Beqaa-Ebene etc.) sind von Beirut aus bequem zu erreichen – selbst ein Tagesausflug in die syrische Hauptstadt Damaskus ist problemlos machbar. Wir haben es zumindest sehr genossen, dass wir abends wieder in “unser” Hotel zurückkamen und morgens wie abends keine Zeit mit Packen vergeudeten.

Die letzte Frage, die wir uns vor der Abreise stellten, lautete “Buchen wir die Ausflüge über ein Reisebüro oder reisen wir auf eigene Faust?”. Generell ist das Reisen auf eigene Faust ne sehr schöne Sache – im Libanon kann es aber manchmal kompliziert werden. Beispiel Taxi: Viele Taxifahrer vergessen oft plötzlich ihre gesamten Englisch- und Französischkenntnisse wenn es ums Bezahlen geht. Da wird dann oft argumentiert, dass der Preis ja selbstverständlich pro Person und nicht pro Strecke gemeint sei – obwohl vorher auf englisch genau das Gegenteil besprochen wurde u.ä.. Bei Fahrten zu größeren Hotels oder Einkaufszentren hilft dann manchmal der dezente Hinweis, dass man sich mal mit dem Empfangsmitarbeiter unterhalten werde, denn viele Taxifahrer befürchten diese begehrten Plätze bei zu vielen Beschwerden zu verlieren! Busfahrten sind theoretisch durchaus möglich und auch sehr preiswert – Problem ist hierbei, dass die Abfahrtszeiten und -orte oft eher als Möglichkeit denn als verbindlich angesehen werden. Wir haben uns entschlossen unsere Ausflüge über das Reisebüro Nakhal zu buchen und sind damit super gefahren. Zunächst einmal beinhalteten die Touren einen kostenlosen Shuttle vom/zum Hotel und dann fanden die Fahrten stets in Kleinbussen mit meist vier bis acht Personen statt – nur einmal hatten wir einen großen Reisebus. Der Vorteil – speziell bei diesem Reisebüro – sind zum Einen die recht besonnen und gut fahrenden Busfahrer und zum Anderen die hervorragend ausgebildeten und zudem noch überaus sympathischen Reiseleiterinnen, die wirklich jede Frage – von den kulturhistorischen bis zu den politisch heiklen – beantworten konnten und die Touren je nach Wunsch auf Englisch, Französisch und Arabisch erklärten. Die Ganztagestouren dauern immer von 08:00 Uhr morgens bis 16:00 oder 17:00 Uhr und beinhalten neben der Tour an und für sich auch immer den Hotelshuttle und ein äußerst sättigendes arabisches Mittagessen. Kostenpunkt ist zwischen 50 und 80US$ pro Person und Tag, ab drei Touren gibt es Rabatte bzw. auch mal nen kostenlosen Flughafentransfer.

Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis für alle Eisenbahnfreunde: Das Schienennetz der einstmals stolzen libanesischen Bahn ist nicht mehr existent. Es gibt keine funktionierende Verbindung mehr, da während der letzten Jahrzehnte Bürgerkrieg die Libanesen beschlossen, den Gleiskörper entweder zum eigenen Hausbau zu verwenden oder die Schienen direkt als Altmetall zu verkaufen. Insofern ist die oft beschriebene und sicherlich faszinierende Bahnstrecke von Beirut nach Damaskus nicht mehr machbar!