Bangkok – Verkehrsmittel – Oeffentliche Transportmittel – Flughaefen

Der neue Flughafen von Bangkok ist absolut erstklassig und entspricht allen Anforderungen eines internationalen Großflughafen. Die Auswahl an Geschäften und Restaurants erscheint immens, die Ausschilderung ist einwandfrei, die Sanitäranlagen lassen so manchen europäischen Airport vor Neid erblassen und die Mitarbeiter sind sowieso freundlicher und hilfsbereiter als bei uns. Natürlich muss man manchmal lange Wege zurücklegen, aber das ist dank vielfältiger Laufbänder wirklich kein Problem. Sehr schön ist auch die “Dienstleistungsmentalität” einiger Mitarbeiter: Bei unserem Rückflug nach Helsinki stand im Check-In von Finnair eine recht lange Schlange vor uns. Während meine Mitreisenden sich sicherheitshalber schon einmal anstellten lief ich um die Schlange herum und hielt Ausschau nach einem Servicemitarbeiter. Als ich einen entdeckte erkannte dieser sofort meine Absicht und fragte mich schlicht “you are in hurry?”. Als ich dies bejahte sagte er nur noch “one Dollar”, hielt die Hand auf und machte für uns eine neue Schlange auf – einige Sachen lassen sich echt schnell erledigen..:). Wenn man sich mal durchrechnet, dass dieser Mensch das mit drei Touris pro Stunde macht, kommt er im Laufe eines Monat auf knappe 1500$, weit mehr als der Durchschnittslohn – auch wenn er sich das Geld natürlich mit der Dame vom Check-In und dem Mann der Security teilen muß.
Bei der Ankunft in Bangkok hat man nach dem Verlassen des Flughafens die Wahl der Weiterreise in die Stadt. Wer viel Zeit und wenig Geld hat, der nimmt den Flughafenzug. Alle anderen haben die Wahl zwischen dem AiportExpressBus und einem Taxi – wer zu dritt ist sollte auf jeden Fall das Taxi wählen, da es dann sowohl schneller als auch günstiger ist. Bei den Taxifahrten auf alle Fälle darauf achten, dass der Fahrer das Taxameter einschaltet – ansonsten hat man lustige Diskussionen am Ende der Fahrt..:)

Mein Beitrag zu SuvArnabhumi International Airport – Ich bin MHoge – auf Qype

Während unseres letzten Tagesausfluges – natürlich wieder unter der wunderbaren Leitung von Natascha – konnten wir endlich mal sowas wie Massentourismus im Libanon erleben. Anstatt wie sonst immer mit nem netten Kleinbus und zwei bis fünf Mitreisenden fuhren wir diesmal mit einem Bus mit 48 bis auf den letzten Platz ausgebuchten Sitzen.  Den Großteil bildete eine Gruppe indischer Businessmen, die eigentlich beruflich in Dubai waren und sich nun einmal den Nahen Osten in drei Tagen gaben – ein Tag davon war heute mit uns im Libanon!! Außerdem begleitete uns ein deutscher Geschäftmann, der verzweifelt versuchte, seinen drei heranwachsenden Töchtern ein wenig Kultur beizubringen – aber die spielten lieber mit ihren Handys und allen möglichen kleinen Elektrogeräten als den Vorträgen des Herrn Papa zu lauschen – sehr amüsant das zu beobachten.

Auch wettertechnisch war dieser Tag ganz anders als all die anderen – zum Einen goß es wie aus Kübeln und zum Anderen wehte ein Wind, den selbst wir eingefleischten Küstenbewohner nur noch als mittelmäßigen Sturm bezeichnen konnten. Komplett durchnässt im Bus angekommen machten wir uns also gutgelaunt auf den Weg zur Grotte von Jeita. Zwar nicht so sehenswert und groß wie einige der schönen slowenischen Grotten – doch laut libanesischen Fremdenverkehrsamt ein echtes Weltwunder..:)). Naja, mir kam es mehr vor wie ein Rummelplatz: Die Anlage besteht aus einem Zoo, der sich – ähnlich wie die ihn bewohnenden armen Kreaturen – in einem erbärmlichen Zustand befand, einem Kinderspielplatz inkl. Flugsimulator für die etwas größeren Kinder, einigen Restaurants und etlichen Souvenirshops. Vom Eingangsbereich aus fuhren wir mit einer Seilbahn in die obere Grotte, besichtigten diese und fuhren dann mit einer Bimmelbahn für Kinder bergab in die untere Grotte, in der wir dann eine mehrminütige Bootsfahrt unternahmen.

Weiter ging es dann nach Jbeil, dem ehemaligen Byblos, mit seinen fantastischen Ausgrabungen. Byblos gilt als die älteste Stadt des Landes und soll angeblich bereits vor über 7000 Jahren gegründet worden sein. Wie auch immer – auf alle Fälle war die Stadt um 3000 v.Chr. die bedeutendste Stadt des Landes, über die fast der gesamte Seehandel mit den ägyptischen Pharaonen abgewickelt wurde. Zedern- und Eichenholz im Austausch gegen Papyrus, Gold und Leinen bescherten Byblos einen unglaublichen Wohlstand. Auch Kreuzfahrer, Griechen und Römer verewigten sich noch hier bis die Stadt dann gegen 600 n.Chr. so langsam in die Bedeutungslosigkeit fiel und erst von französischen Archäologen in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts wiederbelebt wurde. In den Kriegsjahren 1975 bis 1990 profitierte Byblos sozusagen vom Niedergang Beiruts und gewann wieder an Bedeutung als Hafen- und Handelsstadt am Mittelmeer. Besonders sehenswert ist der Blick auf den tausendjährigen Naturhafen der Stadt und die Besichtigung der phönizischen Anlagen.

Nach soviel Kultur galt es dann aber erst einmal den größten Hunger zu stillen und so fuhren wir mit der gesamten Truppe nach Batroun und genossen dort in einem direkt am Meer gelegenen Restaurant sehr leckeren Fisch. Einen ganz speziellen Reiz hatte die Tatsache, dass sich immer wieder hohe Wellen an den Restaurantmauern brachen und man einen tollen Blick auf die enorme Brandung hatte. Da machte es fast nichts mehr aus, dass es immer noch in Strömen regnete und unser Busfahrer sich schon Gedanken machte wie wir wieder heil nach Beirut kommen sollten, schliesslich sahen wir auf unserer Busfahrt schon die ersten von Schlamm- und Geröllmassen gesperrten Straßen. Irgendwie schaffte es unser Busfahrer aber doch, dass wir noch gut nach Harissa, der Hochburg des Katholizismus im Libanon, kamen. Hier befinden sich der Sitz der apostolischen Nuntiatur im Libanon, das maronitische Patriarchat sowie das syrisch-katholische Patriarchat. Außerdem gibt es hier etliche Klöster der verschiedenen katholischen Glaubensrichtungen und als Wahrzeichen des Ganzen eine riesige Marienstatue, von der aus man einen tollen Blick auf Jounieh und das Kasino hat. An diesem Tag war der Ausblick allerdings aus einem anderen Grund absolut einmalig: Normalerweise blickt man von hier einfach nur auf wunderschönes azurblaues Wasser, aber nun war dank des Regens das komplette Küstenwasser schlammbraun gefärbt und man konnte erahnen welche Erdmassen aus den Gebirgen ins Tal geschwemmt wurden. Dementsprechend gestaltete sich auch unsere Rückfahrt ein wenig langwieriger als geplant, da auch auf der ansonsten wirklich gut ausgebauten Küstenautobahn nur noch ein Fahrstreifen befahrbar war.

Am Ende des Tagesausfluges verabschiedeten wir uns ganz herzlich von Natascha, die wir im Laufe der Woche wirklich sehr schätzen gelernt hatten und beantworteten ihre Frage ob wir nochmal gen Libanon fahren würden mit einem ganz klaren “JA!!”.

Die erste Hälfte unseres vorletzten Tagesausfluges, den wir wieder mit Natascha verbringen durften, führte uns quer durch Beirut. Angefangen mit dem Märtyrerplatz, der dem gemeinsamen Kampf der Libanesen und Syrer gegen die Türken gewidmet ist, und der Grabstätte des früheren Ministerpräsidenten Hariri, der ja zusammen mit einigen seiner  Leibwächter vor wenigen Jahren einem Mordanschlag zum Opfer fiel, ging es weiter zu verschiedenen Moscheen und Kirchen bevor wir uns dann um die älteren Reste der Stadt kümmerten und einige Ausgrabungen besuchten. Den Abschluss des Beirut-Programms bildete der Besuch des wirklich sehenswerten Nationalmuseums. Schade nur, dass wir diesen Ausflug zum Ende des Urlaubs hatten und insofern schon alles kannten, was Natascha uns zeigte..:))

Nach dieser halbtägigen Beirutbesichtigungstour fuhren wir zum Mittagessen nach Deir el Qamar, der Stadt, die vor Beiteddine Hauptstadt war. Alle wichtigen historischen Gebäude der Stadt liegen am Midan, dem großen Platz in der Stadtmitte. Hier findet man das Mausoleum des Emir, die größte Moschee und die größte Kirche der Stadt, den Palast und das Waffenlager und auch das eine oder andere leckere Restaurant. Ein besonderer Anziehungspunkt für libanesische Touristen ist der Palast des Emir Ahmed Chebab, in dem sich momentan ein Wachsfigurenkabinett befindet. Es ist toll zu sehen wie stolz libanesische Eltern hier Fotos von ihren Kindern auf dem Schoß oder den Schultern ehemaliger und aktueller Kriegsherren machen. Wem die Gesichter nichts sagen – und das dürfte ziemlich jedem Westeuropäer ähnlich wie mir so gehen – der kann sich zumindest anhand der klassischen libanesischen Farbenlehre orientieren: Gelb steht für die Hizbollah, Grün für die Schiitenpartei Amal, Blau für die Zukunftspartei Hariris und Orange trägt der berühmt-berüchtigte Christenführer Aoun. Beim Mittagessen lernten wir dann unsere kleine aber feine Reisegruppe ein wenig besser kennen: Ein nettes Honeymoonpäarchen aus Jordanien – arbeiten natürlich beide in Saudi-Arabien – und eine us-amerikanische Juristin, die momentan ehrenamtlich ein Jahr lang für Human Right Watch in Damaskus arbeitet.

Auf dem Weg nach Beiteddine machten wir noch einen kurzen Zwischenstop beim sogenannten Schloss des Herrn Moussa – eher eine Burg denn ein Schloss, aber was soll`s! Der gute Mann, der wohl aus ärmlichen Verhältnissen stammte hat 35 Jahre an diesem Schloss gearbeitet und sich damit einen skurillen Kindheitstraum erfüllt. Im Inneren birgt das Gebäude ein Panoptikum obskurster Gegenstände und natürlich die klassischen Wachsfiguren..:) Angeblich stellen all diese Requisiten das typische Leben eines Durchschnittslibanesen dar.

Zum Abschluss gab es dann das absolute Highlight des Tages – den Palast von Beiteddine. Dieser Palast, der von 1804 bis 1840 erbaut wurde und zu den touristischen Hauptattraktionen des Libanon zählt, ist seit der Unabhängigkeit des Libanon im Jahre 1943 nach wie vor die Sommerresidenz des libanesischen Präsidenten und beherbergt einige wirklich wunderschöne Mosaiken. Zudem ist der Palast architektonisch durch seine tollen Erker, Innenhöfe, Treppen, Bäder u.v.m sehr interessant. Im Sommer muss auch der akurat angelegte Garten sehr schön anzuschauen sein. Ironie der Geschichte ist wohl die Tatsache, dass der Emir, der diesen Palast bauen ließ und damit die Hauptstadt von Deir el Qamar nach Beiteddine verlegte, mit Vollendung des Bauwerkes 1840 von den Osmanen besiegt und ins Zwangsexil geschickt wurde. Der Palast wurde dann zum osmanischen Regierungssitz umgewandelt und nach dem ersten Weltkrieg von den Franzosen für ihre Verwaltung benutzt.

Bereits einen Tag nach unserem Ausflug ins Qadisha-Tal haben wir unsere Reiseleiterin Cedra auf dem Parkplatz vor dem Reisebüro Nakhal wiedergesehen. Sie begrüßte uns herzlich und stellte uns dann ihrer besten Freundin Natasha vor, die an diesem Tag unsere Reiseleiterin für Baalbek und die Beqaa-Ebene war. Diesmal begleitete uns ein etwas introvertiertes Päarchen von den Phillipinen und eine saudische Mama mit ihrer knapp 20jährigen Tochter. Beide Damen ganz klassisch mit Kopftüchern bedeckt und immer für ein nettes Gespräch zu haben. Die Tochter erzählte, dass sie für ein amerikanisches Armee-Krankenhaus in der Nähe von Riad als Übersetzerin arbeite und ihr Vater “mache in Öl” – dem Einkaufsverhalten und dem Outfit nach zu beurteilen macht der Papa wohl recht viel Kohle aus dem Öl!!

Nun aber zur Tour: Von Beirut aus nimmt man die Hauptstraße nach Damaskus und fährt erstmal etliche Kilometer gen Syrien. Nachdem man die ersten Passhöhen überquert hat und wieder im Tal ist, befindet man sich bereits in der Beqaa-Ebene, die direkt zwischen den beiden Gebirgszügen Libanon und Antilibanon (heißt wirklich so..) liegt.  Hier befinden sich die beiden bekanntesten Weinanbaugebiete des Libanon: Ksara und Kefraya.

Wir besuchten das “Chateau de Ksara” und waren von der dortigen Führung und Weinprobe wirklich angenehm überrascht. Zudem war es einfach köstlich unsere Reisegruppe zu beobachten: Die beiden saudischen Damen saßen natürlich ein wenig abseits und tranken ganz glaubensgemäß ihren Tee, die Phillipina versuchte anscheinend hemmungslos sich zu betrinken und orderte von allen Proben immer einen Nachtrank, ihrem Begleiter schien das ganze ein wenig peinlich zu sein und wir beide waren anscheinend morgens um kurz nach 10:00 Uhr nicht in der richtigen Stimmung um Wein zu trinken. Naja, Hauptsache, wir hatten alle unseren Spaß! Nach diesem Ausflug in die libanesischen Weinberge ging es zu einem der absoluten Höhepunkte jeder Nahostreise – die Ruinen von Baalbek!

Was es hier zu besichtigen gibt ist eine über 2000 Jahre alte römische Tempelanlage mit den drei Haupttempeln für Jupiter, Venus und Bacchus, die auf den Ruinen einer über 4000 Jahre alten phönizischen Tempelanlage errichtet wurde. Und gerade das ist so ungeheuer typisch für den Libanon: Jeder, der dieses Land einmal beherrscht hat – und das waren mit Phöniziern, Römern, Griechen, Kreuzfahrern, Arabern, Türken Umayaden, Franzosen und etlichen anderen in den diversen Jahrhunderten ja so einige – hat seine Kultstätten auf den Resten der vorherigen aufgebaut. So verwundert es auch nicht, dass man Steine aus dem Jupitertempel in der Außenwand der danach errichteten Basilika wiederfindet..:) Die gesamte Anlage ist noch recht gut erhalten und absolut faszinierend. Der Besuch beginnt im wirklich monumentalen Eingangsbereich (Propyläum), der mit einer großen und unglaublich breiten Treppe und einigen riesigen Säulen aufwartet. Von hier aus gelangt man über drei Durchgänge in den Vorhof, der auch noch Allen offenstand und der Meditation dienen sollte bevor es dann endgültig Richtung Heiligtum ging. Nur wer den “richtigen” Glauben hatte durfte dann den großen Vorhof mit den Opferstätten betreten und von dort aus dann weiter in das Allerheiligste, den Jupitertempel. Die über 20m hohen Säulen dieses Tempels sind schon von  weitem sichtbar und gelten als das Wahrzeichen von Baalbek. Besonders schön erhalten ist der kleinere Tempel, der dem Gott Bacchus geweiht war. Das es hier in der fruchtbaren und für den Weinanbau genutzten Beqaa-Ebene einen wunderschönen Tempel für diesen Gott geben mußte war ja klar.. Sehr erwähnenswert ist auch das kleine aber feine Museum von Baalbek, das u.a sehr vielsagende Schwarzweissfotos vom deutschen Kaiser Willhelm II zeigt, wie er 1898 hoch zu Roß in Baalbek einreitet.

Eine besondere Skurilität erlebten wir dann auf unserer Fahrt von Baalbek nach Anjar. Kurz hinter Baalbek hielten wir an einem ehemaligen Steinbruch an und “besichtigten” einen der größten bearbeiteten Steine der Welt. Dieses Ungetüm hat die dezenten Maße 22*5*4 m und bringt es auf ein Gewicht von knapp über 1000to. 4000 Männer waren damals nötig um diese Steine vom Steinbruch zum benachbarten Tempelbau zu bringen – manchmal bin ich schon recht froh im Hier und Jetzt zu leben..

Während die Ausgrabungen und archäologischen Arbeiten in Baalbek – ähnlich wie in Byblos oder in den syrischen Orten Palmyra und Bosra – unter der Anleitung von ausländischen Experten (meist der Europäischen Union) erfolgten und in jeder Hinsicht hohen internationalen Standards entsprechen, so hat man die libanesischen Archäologen in Anjar leider allein gelassen – und das sieht man dieser Ausgrabungsstätte wirklich sofort an.  Obwohl die Arbeiten an dieser Ausgrabungsstätte eigentlich die einfachsten im ganzen Libanon sein sollten – es ist nämlich die einzige Stätte, in der nur eine Periode (die der Umayaden) gebaut hat und es insofern also keine komplizierten Zuordnungsprobleme geben sollte – so ist die Arbeit an diesem Ort leider gründlich misslungen.  Sowohl bei der Rekonstruktion des großen Palastes als auch bei der der Moschee sind unglaublich stümperhafte Fehler gemacht wurden, die sogar Laien wie mir sofort auffallen…. Aber schon schön zwei solche Ausgrabungen mal an einem Tag zu sehen..:)

Alles in allem war es mal wieder ein wunderschöner Tagesausflug mit netten Leuten und allerhand Sehenswertem!

Bei diesem Ausflug standen mit dem “Zedern-Nationalpark” und dem Grab von Gibran in Bcharre  gleich zwei libanesische “Nationalheiligtümer” auf dem Programm.

Aber der Reihe nach: Unsere Reisegruppe bestand diesmal lediglich aus einem 59jährigen Exil-Libanesen (der vor gut 40 Jahren auswanderte) und seiner knapp 30jährigen in London geborenen und lebenden Tochter, der der stolze Papa nun zum erstenmal ihre “Heimat” zeigte.

Der Ausflug begann mit einer Fahrt auf der Küstenstraße gen Norden am armenischen Viertel Beiruts vorbei nach Jounieh, einer ganz besonderen Stadt in der arabischen Welt. Hier steht nämlich mit dem “Casono du Liban” das einzige öffentlich zugängliche Spielcasino auf islamischen Boden! Zudem findet man auf und an der Corniche mehr Restaurants, Bars, Nachtclubs und Prostituierte als in der Rue Monot in Beirut!! Wenn man bedenkt, dass wir in der absoluten Off-Season reisten, dann möchte ich nicht wissen, was hier im Sommer los ist. Wohin man auch blickte – überall sah man saudische, jordanische, iranische und andere Touristen, die verzweifelt versuchten ihre Petro-Dollars an den Mann bzw. meist an die Frau zu bringen. Soviel offensichtliche Scheinheiligkeit tut manchmal schon fast weh! Zu allem Überfluss thront auf einem Berg über Jounieh die riesige Marienstaue von Harissa und scheint gleichsam über die frommen Moslems zu wachen, die sich in Jounieh der Spielsucht hingeben und dem Alkohol in unglaublichen Ausmaßen fröhnen. Echt ein Ort, an dem man stundenlang sitzen könnte um die Leute rings um einen zu beobachten – bringt mehr als jedes gutgemeinte Soziologiestudium..:)

An Byblos vorbei blieben wir auf der Küstenstraße bis nach Batroun und bogen dort ab ins Qadisha-Tal, einer wirklich wunderschönen Landschaft mit einer sehr interessanten Historie. Geschützt durch das Gebirge zu beiden Seiten war dieses Tal jahrhundertelang der Zufluchtsort der Maroniten. Man findet hier unglaublich viele Klöster und Felsenkirchen aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Die in den Fels gehauenen Bauwerke dienten den Eremiten oft als letzte Notflucht und noch heute kann man auf den oft sehr steilen Wanderwegen viele der ehemals bewohnten Einsiedlergrotten sehen. In der Grotte des Heiligen Antonius befindet sich die älteste Druckerei des Orients – heute natürlich ein Museum. Aber das Schönste ist auf der Bergstraße einfach mal anzuhalten und die grandiose Aussicht zu geniessen.

Nach einer traumhaften Busfahrt kamen wir letztendlich in Bcharre an, einer Stadt, in der viele Häuser noch mit den typischen roten Ziegeldächern versehen sind. Von dieser Stadt aus, die auf einer Höhe von über 1400m liegt, hat man einen wunderbaren Ausblick auf  das Qadisha-Tal. Berühmt und geradezu zum Pilgerort wurde Bcharre als Geburtsort des libanesischen Dichters und Malers Gibran Khalil Gibran. Hier steht ein sehr gut besuchtes Museum mit Bildern, Bibliotheken und vor allem dem Sarg dieses libanesischen Nationalhelden. Nicht weit von Bcharre entfernt befindet sich der “Nationalpark Zedernwald” – auch hierauf sind die Libanesen mächtig stolz. Auch wenn uns ein Nationalpark, den man in weniger als einer Stunde komplett durchwandern kann, ein wenig merkwürdig anmutet und ich irgendwie “mehr” erwartet hatte als diese 410 Zedern (von denen 12 über 1000 Jahre alt sind) und fast genauso viele Souvenirshops. Fährt man die Straße von Bcharre aus am Zedernwald vorbei weiter so gelangt man auf Höhen von über 2000m und kann die libanesischen Skilifte und Seilbahnen (meist österreichischer Herkunft) ebenso bewundern wie die vielen Blockhäuser mit so exclusiven Namen wie “Chalet Edelweiss” etc. Schade nur, dass wir entweder einen sehr milden Winter hatten oder die allgemeine Erderwärmung schon voll zugeschlagen hatte: Jedenfalls lagen sowohl die Chalets als auch die Skilifte komplett im Grünen und nur auf den Bergspitzen konnte man Schnee erkennen…:)

Alles in allem war es ein wunderschöner Tagesausflug, den wir nicht zuletzt dank einer wunderbaren Reiseleiterin namens Cedra geniessen konnten – with Cedra to the cedars.

Nachdem wir uns erst einmal zwei Tage nur in Beirut aufgehalten hatten, führte uns unsere erste Tagestour in den Süden des Landes. Wie versprochen wurden wir morgens nach dem Frühstück von einem Taxi in unserem Hotel abgeholt und zum Reisebüro gebracht. Unsere Reisegruppe für diesen Tag bestand aus einem jungen Thai-Päarchen (natürlich tätig im Textilexport), einem Ukrainer (der am Beirut-Marathon teilgenommen hatte), einer Tschechin (die als Empfangskraft in einem Hotel in Marienbad arbeitet) und einem US-amerikanischen Rentnerpaar. Schon eine sehr interessante Mischung, die viel Gesprächsstoff bot..:)

Nun aber zur Tour: Vorbei am internationalen Flughafen erreichten wir auf der Küstenstraße, von der aus man die vielen Zitronen- und Bananenplantagen sehen konnte, bereits nach knapp 50 Kilometern Saida/Sidon, die drittgrößte Stadt des Landes. Das erste, was man – von Nordend kommend – von dieser Stadt sieht ist das einheimische Fußballstadion, das direkt im Wasser zu liegen scheint – ein wirklich netter Anblick. Hauptanlaufpunkt für alle Touristen ist aber sicherlich die sogenannte Wasserfestung – eine Burg, die die Kreuzritter auf den Ruinen einer alten Tempelanlage der Phönizier im Hafen von Sidon errichtet haben und die nur über einen kleinen Damm mit dem Festland verbunden ist. Von dieser Burg aus hat man einen sehr netten Blick auf das von Palmen gesäumte Hafengebiet. Zurück auf dem Festland führte uns unsere Reiseleiterin Madeleine durch die wunderbar erhaltene Altstadt mit ihren vielen kleinen verwinkelten Gassen. Auch eine sehr schön restaurierte Karawanserei gibt es hier zu besichtigen. Besonders stolz sind die Einwohner auf ihr “Seifen”-Museum, in dem sympathische junge Damen den in- und ausländischen Touristen in einer gut halbstündigen Führung alles zum Thema “Seife” erklären – der obligatorische Seifenshop darf dann natürlich auch nicht fehlen. Das Museum wird von der Stiftung “Audi” getragen, die hier in Sidon noch viele ehrgeizige Pläne verfolgt. Eine Stiftungsangestellte zeigte uns z. B. die Pläne für den Bau einer 5-Sterne-Wellnessanlage für reiche Saudis, die direkt am Strand südlich von Sidon entstehen soll. Wenn man bedenkt wieviele Häuser in und um Sidon derzeit noch zerschossen sind und an wievielen UN-Straßensperren wir vorbeigekommen sind, so erscheint dieses Vorhaben doch recht gewagt.

Nach einem sehr reichhaltigen Mittagessen (sehr leckerer Fisch) in einem der vielen kleinen Restaurants direkt an der Küste führte uns der Tagesausflug dann weiter nach Tyros, einer der südlichsten Städte des Libanon, die sich – wohl nicht zuletzt auf grund der vielen kriegerischen Auseinandersetzungen mit Israel – anscheinend komplett in der Hand der radikalen Hizbollah befindet. Hier beherrschen die gelben Fahnen und riesigen Plakate der “politischen” Führer das Stadtbild. Wenn man von der Hafenpromenade aus Richtung Süden blickt, sieht man schon israelisches Gebiet. Obwohl große Teile der Stadt eigentlich durch die Haager Konventionen zum Schutz erhaltenswerter Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten abgesichert waren, so wurde die Stadt trotzdem im Sommer 2006 mehrfach von der israelischen Luftwaffe bombardiert – selbstverständlich sind auch hier diese Auswirkungen noch überall sichtbar.

Aus historischer Sicht hat Tyros aber wirklich viel zu bieten. Ich muss gestehen, dass ich noch nie vorher ein so imposantes Hippodrom gesehen habe wie das in dieser Stadt. Im 2 JH v. Chr. erbaut bot es über 30.000 Zuschauern Platz. Noch heute finden jeden Sommer vor der gut erhaltenen Haupttribüne Open-Air-Konzerte statt. Auch die Nekropole – die “Totenstadt” – mit vielen wunderschönen Grabstätten, Sarkophagen, den Sportstätten und vor allem dem “Triumphbogen” ist überaus sehenswert.

Das mit dem Thema Sicherheit im Libanon ist gar nicht so einfach zu beantworten. Auf der einen Seite fühlt man sich als Tourist im Libanon sehr sicher und auch ziemlich unbehelligt. Es gibt weder eine Unzahl von kleinkriminellen Taschendieben (die normale Vorsicht muss man natürlich auch in diesem Land bei allen touristischen Sehenswürdigkeiten walten lassen) noch wird man ständig von straff durchorganisierten Bettlerbrigaden belästigt. Das man als Tourist, der sich einen Hotelurlaub im Libanon leisten kann, von einigen Einheimischen (gerade in den “benachteiligten” Gebieten) automatisch als reich angesehen wird, sollte jedem klar sein.

Obwohl es glücklicherweise immerhin seit einigen Jahren keinen Bürgerkrieg mehr gibt und auch die “schweren” Übergriffe auf Israel bzw. von Israel nach dem letzten “Konflikt” im Südlibanon deutlich nachgelassen haben, so sind die Stadtbilder dank vieler Einschusslöcher bzw. Granateinschläge doch noch sehr vom Bürgerkrieg geprägt. Zum Einen weil vielen Libanesen einfach das Geld für die Renovierung bzw. zum Neubau ihrer Häuser fehlt, zum Anderen aber auch weil bei vielen Gebäuden die Eigentumsverhältnisse nicht abschliessend geklärt werden konnten. Dazu kommt, dass bei einigen sehr stark betroffenen Hotelbauten im Zentrum von Beirut noch kein neuer Investor gefunden werden konnte und einige zerstörte Gebäude sollen angeblich auch quasi als Mahnmal so stehen bleiben.

Speziell im Zentrum von Beirut hat man oft den Eindruck, dass mindestens jeder zweite Libanese für die Polizei, das Militär, den Geheimdinst oder alles dazwischen arbeiten müßte. Im gesamten Libanon ist die Ordnungsmacht in all ihren Facetten und schillernden Farben mehr als nur präsent. Als wir in Beirut waren, war dummerweise auch noch gerade Sitzungsperiode im Parlament, so dass jeden Tag und Abend andere Straßen um das Parlamentsgebäude gesperrt waren und wir täglich schwerbewaffnete Soldaten fragen mußten welchen Weg wir denn nun mal gehen dürften um in unser Restaurant bzw. Hotel zu gelangen. Zudem muss man immer damit rechnen, dass man unmittelbar nach dem Fotographieren der zahlreichen Sehenswürdigkeiten von zivil gekleideten Mitarbeitern des Geheimdienstes angehalten wird. Anschliessend durchsuchen diese netten Menschen dann die Rucksäcke und Handtaschen und lassen sich die Kamera zeigen um die aufgenommenen Bilder zu kontrollieren. Und vor jedem größeren Einkaufszentrum laufen Security-Mitarbeiter mit Metalldetektoren herum, die einen abtasten bzw. die Taschen wieder durchsuchen – alles schon ein wenig gewöhnungsbedürftig.

Auch die Tatsache, dass man auf den Überlandfahrten an jeder innerlibanesischen Grenze von Militär- bzw. Polizeistreifen kontrolliert wird, hat für uns Deutsche – die wir diese Grenzkontrollen zwischen den einzelnen Bundesländern ja nun mal nicht gewohnt sind – etwas sehr befremdliches an sich. Reist man gen Süden gibt es je näher die israelische Grenze kommt auch immer mehr UN-Militärfahrzeuge zu sehen. Auch die im Süden vermehrt vorhandenen gelben Plakate, Fahnen und Aufrufe der Hizbollah zum Kampf gegen die israelische Besatzungsmacht lassen so manchen Touristen an der Sicherheitslage im Land doch etwas zeifeln.

Generell kann man aber sagen, dass die Uniformierten auch nur ihren Dienst schieben und sich mit den meisten sehr nett reden lässt. Als wir bsw. einmal auf dem Weg zum Nationalmuseum waren und ein Schreibwarengeschäft suchten, fragten wir einfach einen der Panzerfahrer, die das Gelände der französischen Botschaft bewachten. Der gute Mann, von dem logischerweise nur der Kopf aus dem Panzer herausragte, gab uns sehr freundlich Auskunft und meinte dann bedauernd, dass er uns den Weg leider nicht bringen könnte, da er seinen Panzer nicht verlassen dürfe..:) Naja, wir haben das Geschäft auch so gefunden.

Abschliessende Beurteilung: Obwohl Militärs und Polizisten mit Maschinengewehren, ständige Straßen- und Taschenkontrollen und gepanzerte Fahrzeuge im Innenstadtbereich mein persönliches Sicherheitsgefühl nicht gerade erhöhen, so muss ich doch gestehen, dass ich mich im Libanon niemals unsicher oder gar bedroht fühlte.

Was muss man alles so beachten wenn man sich schlussendlich doch zu einer Reise  in den Libanon entschlossen hat?

Zunächst mal das Wichtigste – das liebe Geld:

Hier sei allen Westeuropäern gesagt: Vergesst den Euro – er ist im Libanon nicht so richtig bekannt. Es ist wirklich sehr merkwürdig: Obwohl dieses Land von den Sprachkenntnissen übers Essen bis zum Schulsystem so unglaublich frankophon ist, so ist es auf der anderen Seite aber auch absolut amerikahörig und himmelt den US$ an. Geld zu bekommen ist im Libanon kein Problem – Hotels und Banken tauschen Bargeld ein und in fast jeder Straße steht ein Geldautomat, der einen fragt ob man die einheimische Währung (ein libanesisches Pfund (LPB), das sich theoretisch auch noch in 100 Piaster aufteilt – reine Theorie, kenne niemanden, der eine Piastermünze besitzt!) haben möchte oder lieber gleich den US$. Warnung: Keine Euro als Bargeld mitnehmen, damit macht man nur Verluste. In unserem Hotel z.B. bekam man für einen Euro 1800 LPB, für einen US$ immerhin 1500 LBP. Manchmal ist es echt lustig – so wurde ich vom Reisebüro gefragt ob ich die Rechnung in Euro (500) oder in US$ (600) zahlen möchte..:) Theoretisch braucht man wirklich keine LBP, da man selbst beim Bäcker mit Dollar klarkommt.

Als zweites stellt sich natürlich auch immer die Frage “mache ich eine Rundreise und wechsel ständig das Hotel oder quartiere ich mich irgendwo fest ein und unternehme Tagesausflüge?”. Diese Frage ist im Libanon relativ leicht zu beantworten: Es ist kein Problem sich in der Hauptstadt Beirut ein Hotel zu suchen und von dort aus das Land zu erkunden. Schliesslich handelt es sich um ein recht kleines Staatsgebiet und Beirut liegt ziemlich genau in der Mitte der Küstenlinie – ca. 100km Küsten gen Norden nach Tripoli und 100km Küsten gen Süden nach Tyre. Und auch alle anderen sehenswerten Gebiete (Gebirge mit Zedernwald, Baalbek, das Qadisha-Tal, die Grotte von Jaita, die Wasserfälle bei Mezzine, die Beqaa-Ebene etc.) sind von Beirut aus bequem zu erreichen – selbst ein Tagesausflug in die syrische Hauptstadt Damaskus ist problemlos machbar. Wir haben es zumindest sehr genossen, dass wir abends wieder in “unser” Hotel zurückkamen und morgens wie abends keine Zeit mit Packen vergeudeten.

Die letzte Frage, die wir uns vor der Abreise stellten, lautete “Buchen wir die Ausflüge über ein Reisebüro oder reisen wir auf eigene Faust?”. Generell ist das Reisen auf eigene Faust ne sehr schöne Sache – im Libanon kann es aber manchmal kompliziert werden. Beispiel Taxi: Viele Taxifahrer vergessen oft plötzlich ihre gesamten Englisch- und Französischkenntnisse wenn es ums Bezahlen geht. Da wird dann oft argumentiert, dass der Preis ja selbstverständlich pro Person und nicht pro Strecke gemeint sei – obwohl vorher auf englisch genau das Gegenteil besprochen wurde u.ä.. Bei Fahrten zu größeren Hotels oder Einkaufszentren hilft dann manchmal der dezente Hinweis, dass man sich mal mit dem Empfangsmitarbeiter unterhalten werde, denn viele Taxifahrer befürchten diese begehrten Plätze bei zu vielen Beschwerden zu verlieren! Busfahrten sind theoretisch durchaus möglich und auch sehr preiswert – Problem ist hierbei, dass die Abfahrtszeiten und -orte oft eher als Möglichkeit denn als verbindlich angesehen werden. Wir haben uns entschlossen unsere Ausflüge über das Reisebüro Nakhal zu buchen und sind damit super gefahren. Zunächst einmal beinhalteten die Touren einen kostenlosen Shuttle vom/zum Hotel und dann fanden die Fahrten stets in Kleinbussen mit meist vier bis acht Personen statt – nur einmal hatten wir einen großen Reisebus. Der Vorteil – speziell bei diesem Reisebüro – sind zum Einen die recht besonnen und gut fahrenden Busfahrer und zum Anderen die hervorragend ausgebildeten und zudem noch überaus sympathischen Reiseleiterinnen, die wirklich jede Frage – von den kulturhistorischen bis zu den politisch heiklen – beantworten konnten und die Touren je nach Wunsch auf Englisch, Französisch und Arabisch erklärten. Die Ganztagestouren dauern immer von 08:00 Uhr morgens bis 16:00 oder 17:00 Uhr und beinhalten neben der Tour an und für sich auch immer den Hotelshuttle und ein äußerst sättigendes arabisches Mittagessen. Kostenpunkt ist zwischen 50 und 80US$ pro Person und Tag, ab drei Touren gibt es Rabatte bzw. auch mal nen kostenlosen Flughafentransfer.

Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis für alle Eisenbahnfreunde: Das Schienennetz der einstmals stolzen libanesischen Bahn ist nicht mehr existent. Es gibt keine funktionierende Verbindung mehr, da während der letzten Jahrzehnte Bürgerkrieg die Libanesen beschlossen, den Gleiskörper entweder zum eigenen Hausbau zu verwenden oder die Schienen direkt als Altmetall zu verkaufen. Insofern ist die oft beschriebene und sicherlich faszinierende Bahnstrecke von Beirut nach Damaskus nicht mehr machbar!

Wie kann ich in China Geld tauschen? Wie komme ich an Geld für meine Reisekasse?
Die chinesische Währung heißt Renminbi und unterteilt sich in Yuan, Jiao und Fen ( 1 Yuan = 10 Jiao = 100 Fen) wobei Fen nur noch selten vorkommt.
Wechselkurs: 1 EUR = 9,835 CNY (RMB) (Stand 31.12.2009)
Da die Währung nicht außerhalb Chinas gehandelt wird muss im Land selbst getauscht werden. Die Ein- und Ausfuhr des Renminbis ist nicht erlaubt.
Getauscht werden kann gegen Vorlage des Reisepasses an größeren Flughäfen, Bahnhöfen, Banken (Bank of China) und in großen Hotels . Meist muss man dabei den aktuellen Aufenthaltsort im Land angeben. Am besten daher eine Visitenkarte des Hotels mitnehmen und am Besten vor dem Geldtausch in einem Hotel einchecken!
Getauscht werden können Bargeld und Reiseschecks/Traveller Cheques in Euro bzw. US-Dollar. Bei den Reiseschecks sollte man gebräuchliche (z.B. American Express) verwenden, da es bei weniger bekannten Banken kompliziert werden kann.
Geld gibt es auch mit der Kreditkarte an Geldautomaten der Bank of China. Allerdings werden dort dann Prozente fällig.
Ein Rücktausch ist bei der Ausreise z.B. am Flughafen möglich. Für diese Tausch wird die letzte Umtauschquittung benötigt, daher diese unbedingt aufbewahren.
Fazit: Am Besten die Reisekasse aus ein Mix aus Bargeld, Kreditkarte und Reiseschecks zusammenstellen. Den wenn eines davon verloren geht oder nicht akzeptiert wird, hat man immer noch die Möglichkeit auf das andere Geldmittel zurückzugreifen.

Die Reisevorbereitungen für eine Reise in den Libanon sind schnell aufgezählt:

a) Offizielle Einreisebestimmungen: Man braucht als Deutscher eigentlich nur einen gültigen Reisepass und ein Visum, das man aber nicht vorher beantragen muss sondern einfach bei der Einreise entweder am Flughafen oder an der Grenzstation erhält. Während wir im März noch knapp 30US$ für das Visum am syrisch-libanesischen Grenzübergang zahlen mußten war es im Dezember auf dem Flughafen von Beirut kostenlos, aber bitte nicht darauf verlassen, solche Sachen können sich in einem Land wie dem Libanon auch mal schnell über Nacht wieder ändern. So hatte uns beispielsweise die Website des Auswärtigen Amtes – bei der sich ganz ängstliche Menschen auch für die Zeit ihres Libanonaufenthaltes mit ihrer Hoteladresse registrieren lassen können, um in Krisenfällen schneller informiert und ggf. ausgeflogen zu werden  – zwei Tage vor der Abreise noch mitgeteilt, dass das Visum nach wie vor nicht kostenlos sei! Auf eine Besonderheit sei aber noch hingewiesen: Der Reisepass darf natürlich keinen israelischen Stempel enthalten!! Da sind die Libanesen ähnlich wie ihre ansonsten doch ganz anderen arabischen Brudervölker. Schliesslich gibt es auf libanesischen Karten auch keine Grenze zu Israel sondern nur eine zu den “besetzten palästinensichen Gebieten”. Aber keine Sorge: Bereits beim Check-In in Frankfurt wurde der Reisepass insgesamt dreimal auf israelische Stempel durchsucht.

b) Wahl der Reisezeit: Die meisten Menschen, nicht zuletzt viele libanesische Gastarbeiter, reisen im Hochsommer in den Libanon, aber diese Temperaturen muss man dann auch wirklich mögen. Jetzt im Winter können die Temperaturen an der Küste – und der Libanon besteht zu einem Großteil aus den Gebieten an seiner knapp 200km langen Küste – auf Werte unter 20 Grad sinken, aber ich persönlich empfinde diese Temperaturen für Januar oder Dezember auch noch als sehr angenehm. Allerdings muss man zugeben, dass das Regenrisiko im Winter deutlich größer ist und dass es in den Bergregionen auch Temperaturen um den Gefrierpunkt geben kann. Schliesslich brüstet sich der libanesische Tourismus seit Jahrzehnten damit, dass man im März vormittags Skilaufen und nachmittags Baden kann. Ich selber würde auch die nächste Reise in den Libanon wieder in den Zeitraum November bis April legen, da ich gerade für Besichtigungen von Ausgrabungsstätten oder Sightseeing in den Städten Temperaturen von unter 30 Grad sehr angenehm finde, aber das muss naürlich jeder für sich selbst entscheiden.

c) Wahl der Anreise: Da der Seeweg gen Libanon genauso wie die Grenzübergänge von Israel aus immer noch gesperrt sind bleibt nur die Auswahl zwischen der Anreise per Flugzeug oder der auf dem Landweg via Syrien. Für den Flug spricht natürlich der Zeitaspekt, andererseits sind die Flugtickets speziell zu Zeiten der europäischen Sommerferien manchmal geradezu exorbitant hoch. Im Juli oder August werden Tickets von Deutschland in den Libanon für Preise zwischen 500 und 800€ angeboten, also zu Preisen wie in die USA oder nach China! Im Winter kann man auch mal Glück haben und wie wir ein Angebot zwischen 222 und 333€ erwischen. Für den Landweg mit dem PKW sollte man immer gut zwei bis drei Tage einplanen, je nach Startpunkt in Deutschland. Allerdings sollte man auch bedenken, dass die Strassen in der Türkei, in Syrien und auch im Libanon nicht immer den deutschen Vorstellungen entsprechen und dass die Menschen in Südosteuropa bzw. im Nahen Osten auch eine andere Vorstellung von der Sinnhaftigkeit und Rechtsgültigkeit von Verkehrsregeln haben. Zudem steigt mit jedem Grenzposten die Gefahr eines längeren Aufenthaltes bzw. einer höheren Geldspende an den diensthabenden Zöllner. Auch andere oftmals unbedachte Probleme können hier entstehen: So durfte z.B. eine Freundin von mir zwölf Stunden auf einem Parkplatz an der Grenze zwischen der Türkei und Bulgarien auf das Ergebnis ihrer Blutprobe warten, da sie an der Grenze einmal gehustet hatte und nun auf Schweinegrippe getestet wurde. Natürlich besteht auch die Möglichkeit einer Kombination aus Flug- und Autoreise, so fliegen bsw. viele Touris an die türkische Mittelmeerküste oder nach Damaskus und nehmen von dort einen Mietwagen oder eine der vielen Busverbindungen.